跟著一支1995年的勃艮第,絲毫不顯老,反倒意氣風發,這是從紅樽坊在天山路的地下酒窖裡撈出的老酒,那是我們喝葡萄酒啟蒙的地方,一轉眼已經是第十七個年頭,聽說酒窖馬上要搬家了
肝腰湯麵早已是我的心之所屬,至於拌麵,我在番茄、筍乾和牛肚之間猶豫,切菜師傅轉頭建議:“尖椒肉絲沒掛招牌,但是也不錯喲,試試
在文華東方喝酒,其實有兩個更有趣的選擇:千日裡酒吧充滿英倫紳士俱樂部格調,這裡有傲人的Single malt威士忌收藏,據說英國菜也做得很棒:炸魚薯條、牧羊人派、咖哩和Tandoori
專門做海鮮的餐廳,在我心裡排名第一的是紐約的Le Bernardin,第二是馬賽的Le Petit Nice,第三名就是卡塔赫納的La Cevicheria,前兩家是經典老牌米其林三星,下次找機會寫,第三家則很特別,在遙遠的加勒比海岸,經營
汕尾 現開生蠔照例播放一段美食短片,廚師一行人探訪了紅海灣的生蠔,現開現吃,看著好誘人,我們正盯著大螢幕豔羨,忽然發現餐廳來了位快遞小哥,拖著泡沫塑膠箱,給每桌送上快遞,客人還要親自簽收呢
八寶鴨要提前預定,給店家留足時間燉酥,輕輕撥開皮肉,骨都酥透,跟我之前寫過的名門正統的上海老飯店和米其林新寵豪生酒家不同,這裡的八寶鴨,粗獷憨厚,透著尋常人家的平實氣息——聰明的人都曉得去舀裡面的糯米,糯米塞得足,每個人都能分到一小碗,吃得
說到本幫菜系,上海米其林給予雍福會、老正興和鹿園這三家餐廳星級評價,就好像連講了三個笑話,笑點還各不一樣,今年連人和館都獲頒一星,讓人懷疑這是不是海外評委抵滬解除隔離後吃的第一頓,如果今年還有海外評委的話
終於熬過了暑運高峰,又能出門玩耍了,這次我們去黃山,因為想吃臭鱖魚了——沒錯,吃心就是那種為了吃臭鱖魚會跑趟黃山的人哪
吃心貼士:凱恩酒家往南一個街區還有一家綠雅酒家,多年來與凱恩並稱為“外灘本幫菜雙霸”,我早年很喜歡他們家的菠蘿飯,最近打算再去吃一次,等我的探店報告
北極蝦魔鬼蛋可以說是西餐家常菜Deviled eggs的升級版,一般是用蛋黃混合美乃滋、韃靼醬或是芥末醬,再窩回白煮蛋白裡裝盤做開胃菜,這裡則是混了希臘酸奶,配黑麥麵包,夠健康清淡的,但是整盤蘸醬缺少鹹鮮度來支撐,北極蝦太溫和,飛魚籽又不夠
中國的辣子雞,重慶最出名,我們曾經去歌樂山一探真意,後來才知道,原來辣子雞起源於貴州,於是又跑去貴陽吃,吃得更深入後,我們得知,辣子雞還有一脈,在南充,名號“東觀辣仔雞”,始創於1990年,被譽為南充一絕
澄海的滷鵝店,數日日香最出名,我們直奔泰安路總店,開到了把車路邊一扔,從堂吃的後屋飛奔到賣鵝的前廳,撲倒在外賣櫃檯上:“打包一份鵝,要後腿,再加鵝肝鵝掌、鵝翅鵝腸
(小影片已發抖音)店裡的澆頭和麵條都花了心思,更難得是有一份暖融融的情意,我看到的每個人都是笑眯眯的,說話帶著嗲嗲的蘇州口音又夾雜著鄉音,在太湖邊的小鎮上,他們將麵館用心經營,這是蘇州獨有的風情
弗萊堡大教堂前的明斯特廣場,從中世紀起就是小城的中心,而中心的焦點無疑是廣場上並排的三家香腸攤Wurst Stand,紅黃藍三隊人馬火力全開,攤位前人頭攢動,從餐車裡傳來陣陣烤肉和洋蔥香,一場激烈、古老而榮耀的香腸大戰正在上演
雖然蝦的個頭小,但胡亂嚼一氣是對它無情的浪費,我喜歡一隻只精細對待:蝦入口先感受身體自然彎曲的弧度,然後掰開肚子,用舌尖舔出細小的蝦子,再輕輕一嗑,褪去輕薄的蝦皮,蝦肉就彈出來了,最後倒過來吸蝦頭,擠出一粒結實的蝦腦,為河蝦三部曲畫下圓滿的
上海白斬雞最適合外賣了,絲毫不受溫度、湯汁和擺盤的影響,四分之一隻雞剛剛好裝進餐盒,剪開醬油包倒好,就是堂吃般的享受
餐廳沒有選單,那冷櫃、臉盆和魚缸裡的食材,自己看著挑,燒法就跟老闆商量著來,似乎沒人問價格,反倒生怕漏點什麼好吃的菜
今天吃心寫的景緻,都不允許攝影,我們只能在昏暗的廟堂裡用心去看去感受,我必須要說,山西的保安都特別盡責,見來客人了,就拿鑰匙幫我們開鎖,吱吱呀呀的木門推開,恍如穿越時空,如果有人冒然拍照或者開閃光燈,他們真的會生氣
煮蟹的時間主要看農曆:農曆九月的蟹嫩,如果煮太久,體內的油水會流出來,所以滾水下去12分鐘即可到十月,蟹的膏黃長得更飽滿,時間也要相應加長,一般雌蟹14分鐘、雄蟹15分鐘左右
川菜有三支:上河幫成都官府菜講究一菜一格、百菜百味,下河幫重慶江湖菜則是群雄並起、火鍋稱王,吃心已經寫過很多了(點選藍字可見),唯獨有一支小河幫自貢鹽幫菜,我遲遲不敢動筆,想起來就痛,說多了是淚