武夷山馬頭巖有多少種巖茶，不僅僅是肉桂，新手們別誤會了
丨作者：李麻花
《1》
走訪馬頭巖的小山場時，發現一片很有意思的水仙。
樹形很奇怪，和其它地方看到的有所不同。
目測過去，樹高起碼在三、四米以上。
保守估計，這片樹齡肯定超過高叢。
說不準，甚至已經“近老叢”。
但奇怪的是，這片水仙的枝幹，卻是細細長長的。
平視過去，幾乎看不到樹冠。
唯有抬頭望去，才能看出頭頂的綠蔭。
這是怎麼回事？
再給大家補充一個細節。
此處並非迎風口，地形相對開闊，沒有所謂穿堂風效應影響。
按道理，這片水仙在紮根生長多年後，應當舒展開來才對。
怎麼如今看來，卻有幾分束手束腳的感覺？
見狀，趕緊拉住的那位馬頭老友。
請這位馬頭巖的“活地圖”，好好講一講。
《2》
那位80後的馬頭老友表示，具體樹齡他也說不準。
反正他們還沒從景區遷出來前，從很小的時候開始，這片水仙就已經存在了。
按長輩的說法，這片應當是60-70年代左右種的。
因為，那是特殊期，連茶樹種植都很有特點——密！
當時不是追求高畝產麼？
人有多大膽，地有多大膽。
為了追求畝產，所以那段時間在種茶時，會種得密一些。
反正在當時，茶苗又不用花錢。
更正一下說法，當時茶山、茶地還沒分給各家。
茶樹種植、茶園管理、製茶生產，統一由生產隊負責。
連買茶苗，也是生產隊出錢，用不著個人。
為此，那段特殊時期種下來的茶樹，普遍都種得比較密。
當初還是小苗時，看不出影響。
但過了十來年，茶樹漸漸長高、長大、主幹變粗後，彼此之間就長得很擁擠了。
用專業說法是，生存空間被搶佔。
於是乎，這批水仙在種下後，在殘酷的自然競爭下，它們的生存重點是和相鄰茶樹爭搶領空。
唯有如此，才能奪得采光權，供應自身光合作用所需。
最終，我們在看到這片水仙時，才會感覺它們的枝幹較細。
整體看著，細細高高的，樹冠並不是特別枝繁葉茂。
《3》
按照那位茶農的說法。
這片密種的水仙，估計間隔1。5米的位置，就種了3棵茶。
但按照現在的做法，茶苗與茶苗之間，留出一米線更好。
預留適量生長空間，更利於茶樹後期舒展。
當然，在幼苗期密種後，後期仍有方法可以彌補。
像種花那樣，後期進行分盆。
將多出來的茶樹挖出來，再移種他處即可。
這樣就能確保茶地裡的茶樹，疏密有致。
而這片水仙估計在當時沒能及時分植，隨著樹齡加深，根系紮根深遠，挖出來移植需要大動干戈，損傷根系，耗費人力。
於是乎，就保留到了今天。
和種植間距疏密有致的茶樹相比，密種出來的茶，口感飽滿程度或多或少會有一定差距。
這也從某個側面說明，
買茶不能迷信單一元素。
買巖茶，不是山場正就一定品質好，還得看工藝。
同理，買老叢水仙，不是樹齡老就一定風味出色，還得看茶園管理方式。
當然，具體到一款老叢水仙是怎麼做出來的？它又生長在哪片小山場？平時採用了怎樣的管理種植方式……
這些源頭詳盡資訊，對廣大茶客而言，不得而知。
但也用不著心急，喝茶嘛，好喝才是王道。
起碼對老叢水仙而言，湯感醇、叢香顯露、茶味厚實、久泡不淡……
符合上述要求，方才具備價效比！
《4》
走過那片頗具時代特色的水仙茶樹後，轉念想到一個問題。
在很多茶客眼裡，馬頭巖這三個字，時常與肉桂相連。
久而久之，無形當中，讓廣大新手茶客產生了這樣的錯覺。
“馬頭巖裡種的茶樹，統統都是肉桂！”
其實這是錯的。
和水仙相比，肉桂才爆紅了多少年？
從當年天價茶葉蛋新聞橫空出世（2008年前後），帶火了牛欄坑肉桂算下來也不過十來年。
哪怕再早一些，從80年代陸續推廣種植肉桂算起，也不過三、四十年。
但水仙在武夷山的發家歷史可不同。
雖說水仙的原產地不是武夷山，但它在清朝時期就已經被廣泛引進種植，成名已久。
據不少老一輩的茶客回憶，很早以前，水仙茶一度是烏龍茶的主角。
當時買茶，花名不像今天那麼豐富，包裝也不像現在那麼複雜繁瑣。
但閩北水仙茶、水仙烏龍等，在那個物質相對匱乏的年代裡，頗有名氣。
在那時，知水仙者眾，知肉桂者少之又少。
論資歷，肉桂可沒法和水仙相比！
考慮到水仙的品種天性，小喬木茶，樹齡越老，主幹越粗。
達到高叢、老叢樹齡要求後，叢香突出，湯感醇厚，頗受老茶客喜歡。
十年種樹，百年育人。
得到一批高叢、老叢茶樹，可不是一朝一夕的事，而是得靠漫長積累。
即便在“馬肉”成名多年後，茶農們也未必捨得換掉自家茶地裡的水仙，紛紛改種肉桂。
所以，
所謂馬頭巖只有肉桂，沒有其它茶樹品種的想法，大多是新手誤解。
一旦知曉了武夷巖茶的品種發展史，答案便不言而喻。
《5》
除了水仙、肉桂外，馬頭巖還有不少品種茶。
比如，
奇種
。
依靠茶籽有性繁殖的奇種，遍佈各大山場。
茶農先民最早在做茶時，沒有特意栽培良種。
採茶做茶，以奇種為主。
或者說，早前的無性扦插繁殖手段，沒有今天那麼普遍。
為此，各家祖輩傳下來的老茶地裡，多多少少帶有幾片奇種地的情況，一點也不稀奇。
比如，
安溪種
。
早二十多年前，安溪鐵觀音究竟有多火，想必老茶客們都還有記憶。
在鐵觀音大火的那些年，武夷山當地也有不少茶農，引進安溪茶種（包括黃旦、毛蟹等）。
上次去馬頭巖，就看到過一片老樹毛蟹。
葉片細窄偏圓，長得頗有特點。
再比如，
新品種
。
茶科所新培育出來的黃觀音、金牡丹、瑞香等。
這些新品種茶，大多茶香高揚馥郁。
喜歡喝香的茶客，一喝就能愛上。
並且，正巖小品種，茶香高揚且不失格調，湯感還很厚實，頗有賣點。
只可惜，在肉桂大火的這些年，茶農們但凡動了改種的念頭，常會拿這些品種茶開刀。
畢竟它們的根基不如水仙、梅佔等老品種穩。
以至於，現如今保留在正巖的品種茶，越來越少。
物以稀為貴的情形下，出現三十年河東，三十年河西的局面，倒也不稀奇。
《6》
近些年，馬頭巖肉桂很火。
論名氣，估計“馬肉”僅次於“牛肉”（牛欄坑肉桂）。
甚者，對不知內情的新手來說，會將“牛肉”、“馬肉”並列。
畢竟在民間，牛與馬常常相連，地位不相上下。
之前在某個直播間，就看到這樣的情況。
一罐250克半斤裝的牛欄坑肉桂，要價百元出頭。
而同規格、同包裝、同廠商出品的馬頭巖肉桂，定價也是百元出頭。
雖說，按這樣的超低優惠價，不論牛馬，都不可能買到正巖的。
但商家這定價策略，未免顯得太外行。
在巖茶圈子裡，馬頭巖的地盤比牛欄坑大得多，馬肉的產量也遠高於“牛肉”。
論江湖地位，借用武夷山胡歌的傲嬌金句——世界上只有兩種肉桂，一種是牛肉，一種是其他肉桂。
為此，將馬頭巖肉桂和牛欄坑肉桂的價格定在同一起跑線，一看就太假。
屬於做戲沒有做全套。
除了騙過新手小白外，稍有喝巖茶經歷的茶客，一眼就能看出貓膩！
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