東海有多好玩？嚮往的生活就在身邊
雖說仲夏正是颱風季，
但此時因為風雲變化，
海也是最有看頭的時候。
特別是休漁季一過，
大東海上百舸爭流萬艦齊發……
這麼近的舟山群島和並不遠的馬祖與花蓮，
就算無法立刻前往，看看可以開心成怎樣！
這麼近
舟山
01
到底該不該信呢，這個神奇的故事？
第一次到舟山前，我讀過豐子愷先生的散文，那是他去過普陀山後的回憶，講述了不肯去觀音院的來歷。
圖：www。sohu。com
不肯去觀音院是普陀山上的第一座寺院，論起源與一位日本高僧有關。公曆900年左右，日本一位叫慧鍔的高僧乘帆船來華，在五臺山請了觀世音菩薩像，想要載回日本供養。可帆船開到中途忽然不動了，慧鍔法師就向觀音菩薩禱告：“菩薩如果不肯到日本去，隨便菩薩要到哪裡，我和尚就跟到哪裡，終身供養。”
圖：走讀梵
禱告完，帆船神奇地開動了，隨風飄泊，一直到了普陀島的潮音洞旁邊。慧鍔法師便捧著菩薩像在此登陸。此時普陀全無寺院，只有居民。有一個姓張的居民捐了幾間房屋，給他供養觀音像。又替這屋取名叫 “不肯去觀音院”。慧鍔法師就在此終老。
我年紀小時，不懂禮佛的意義。初登島便輕狂地嚷著拜佛不重要，先找個地方吃海鮮，沒想到海鮮吃上了，晚上回房間就開始發燒嘔吐。普陀山有約定俗成的規矩，清晨六點要去普濟寺先拜，我生著病雲裡霧裡混著拜過便回去了。
第二年上島，碰上大雨，一年沒生病的我又突然感冒發燒。第三年再去，吸取教訓擺正態度，甚至記得帶了外套保暖，也不下海玩浪，結果還是發燒頭疼。
連續三年上島即發燒的故事至今找不到合理解釋，甚至連那些記憶都快模糊了，回想起來只覺得神奇。
普陀山是舟山群島最富盛名的島嶼，旅遊設施也是最完備的。你很難在熙熙攘攘的人群裡找到所謂的寧靜，但若是在傍晚沿著環島路散步，路上遇到穿紅袍的僧人便與他們同路，看遠處夕陽落入地平線裡，也有著別樣的詩意。
或許也是因為普陀山的“靈氣”，加上處於熱帶季風氣候的海島，我每次上島都能看到很美的日出日落，或者被大霧完全籠罩的海岸線。無論哪種，都是一道畫中風景。
大霧天
不管是傳說中禮佛需連去三年，願望實現需要還願的說法，還是舟山群島獨有的潮溼空氣，如入仙境的美景，普陀山都是值得一去再去的地方。
休漁時間：5月1日至8月1日。休漁期有很多海鮮都吃不到，儘量避開這段時間去！
去普陀山在半升洞碼頭或者朱家尖碼頭坐船，購票搜尋微信公眾號“舟山海星輪船”，上島記得帶身份證。
東極島、桃花島、枸杞島、嵊泗島這些有名又好玩的島，地理位置也在舟山群島哦。遠道而來的朋友可以留出時間，把這些島也打卡了！
舟山群島坐船地圖
圖：馬蜂窩
02
枸杞島
的陽光，這裡才是東極
韓寒的《後會無期》，讓更多人認識了東極島。別被“東極”矇騙，實際上游客能到達最東邊的海島，是它北邊不遠處的枸杞島——在海面迎接太平洋第一縷陽光，是這裡才有的奇遇。
上海出發每天僅一艘輪渡往返，除去返鄉居民、運載的生活物資及前往沿別途島的人，要搶到珍貴的車+船聯票，就只有在清晨和黃牛在的南浦大橋集散中心鬥智鬥勇。陸上，沿著向東海延伸的長達25公里的東海大橋一路深入海中，直至沈家灣碼頭，見到洋山港堆積如山的集裝箱，忙碌的吊車和卡車在朝陽下充滿生機。乘輪渡四小時的航程中，海水越發碧藍，到達盡頭由一橋相牽的嵊山島和枸杞島。
“東海漁場”、“貽貝之鄉”是嵊山島的美名，但它的美卻在於沿途前行的每一步，深入阡陌交通的市井村莊、漫步小徑分叉的花草林間，偶然回首看山海之間被各種色彩填滿。
靠岸後沿唯一的山路稍前行，就能看到午後陽光灑在海面，漁船千帆競發、養殖貽貝的網整齊的鋪在海面。繞山行走，沿途的村民編織漁網、或在梯田上播種，有的在修補小型船隻、或站在船上整裝待發。未尋得碧海金沙，卻能夠隨時走上沙灘歇腳。駐足在最大的大王村沙灘，東海洶湧的海浪直接拍向灘上散落的礁石，浪潮退去被海風吹散，在沙的畫布上留下波紋形的筆觸。在如此般無人的海邊，發呆都是一件樂事。
趕在日落前不知不覺登上小山，是為數不多的景點“山海奇觀”，將島嶼美景盡收眼底的，夕陽彩雲在天邊，映出海面遼遠。在山頂聽到熟悉的鄉音，走去閒聊，兩位老鄉分別在島上從事電氣、旅館工作，生活已有十餘年。起初島上供電緊張，夜間常要摸黑出行，因此常早早睡去；淡水同樣緊缺，雨水和船隻運來的純淨水也都是珍貴資源，或正因此讓島上保有原始的風光和淳樸的民風。他們守護著小島的發展，送走早年來嚐鮮的戶外愛好者，迎接當今慕名而來的度假者。
下山之後，沿三礁江橋前往東面的枸杞島，匆忙爬山萬金山，據村民說這裡朝西，是看日落的最佳地點。雖未能趕上日落，但一路上的被野花簇擁也是難得的體驗。
夜晚，餐館和大排檔都不算熱鬧，向民宿老闆請教得知這裡的海鮮大多早被“預訂”，留在島上的漁民越來越少，只得將海產“出口”獲得更高的收入。接著討教第二天一早去最東端的“東崖絕壁”看日出的路線。人多包車約十幾分鐘的路程，獨自一人的我四點起床，凌晨的海面十分冰冷，右手邊路過一些破敗的小屋，左手山頭墓碑錯落，難得遇見民宿的燈光能給我一絲勇氣。
好在日出前趕到道路崎嶇的崖邊，木製步道綿延3公里直伸入海，看日出的人們互相幫助登上最東邊的70餘米高的礁石，太陽緩緩升起，終與太平洋的第一道光相遇。
太陽愈發升高，升起霧，籠罩海島。村民也漸漸醒來，走回鎮上的集市吃一碗海鮮麵，食材不比在上海吃到的豐盛，但足夠新鮮。飽餐之後動身前往網紅“綠野仙蹤”的無人村後頭灣。因地處偏僻交通不便，村民紛紛搬走。留下的房屋日久經年被青藤覆蓋，夏天綠意盎然，秋季彷彿鋪上了金黃色地毯，是自然鬼斧神工的傑作。
舟山群島處因海底平坦，又有多種水團交匯，是中國主要的漁場，大小黃魚、帶魚、墨魚，還有文蛤、貽貝等海鮮都是這裡的特色！“舟山海鮮”每天從這裡往全國各地，成為國內吃貨們心中的金字招牌。
貽貝
bj。tuniu。com
“貽貝之鄉”出產的嵊泗貽貝，受中國地理標誌保護，在舟山方言稱之為“淡菜”，更有著“海紅（東海夫人）”的美名。它個大、鮮嫩肉肥，清蒸就已是一道美味，加青椒簡單翻炒成為一道當地常見家常小菜！或是乾製被稱作“淡菜”或“蝴蝶幹”，將濃郁的海鮮風味銷往各地。
墨魚
墨魚，與舟山大黃魚、小黃魚和帶魚齊名，可鮮食、醃製或曬鯗。鮮食肉質可口，讓它早在宋代已是著名的“舟山下飯（菜）”。整隻目魚醬燒燜鍋便是一道“大烤目魚”；更傳統的“烏賊混子”則用整個鮮烏賊曬乾，再蒸熟後抽掉背骨。“有蛋有凝又有烏賊肉，還有烏賊墨，混在一起，其滋味絕配之鮮美非常。”
黃魚
舟山大黃魚的名氣無須多言，清朝就已經是東海海鮮的代表，近年野生黃魚幾萬一條的新聞屢見不鮮，還常常出現在國宴。在舟山，人們常吃的是“黃魚鯗”，即鹹黃魚乾，是鮮黃魚剖肚鹽漬曬乾而成，若是背開鹽漬後又的則稱作“白鯗”或是“淡鯗”。將其與五花肉同烹，出鍋便是當地人盛情款待賓客的大菜“黃魚鯗烤肉”，將黃魚鯗加生薑清燉也十分鮮美。除了醃製，製成“大黃魚膠”軟糯滑嫩，可口開胃，小黃魚裹面油炸兩遍也是一道美味小食。
臺灣
01
馬祖
大霧、熒光海和100只梅花鹿
每年我總會獨自逃離上海，去過一下“嚮往的生活”，大多數時候都會選擇海邊。找一個民宿，過幾天誰都不認識的日子，看看日出日落漫天星星，發呆放空，把什麼都忘掉。鬼使神差地，去年春天我選擇了小三通去“馬祖”。
輪渡口
從地圖上看，馬祖鄉基本已經屬於“被忽略不計”的小了，經歷航班延誤3小時後，飛機落地福州，輾轉公車然後輪渡，經歷一天奔波，我到達“北竿”時已是夕陽西下，太陽在霧氣朦朧中照得整個海面一片橙黃，船隻遠遠地只有黑色的影子，好像印象派的畫幅中才會出現的樣子……
那晚我跟著船家去海上“追淚”，這種“海上藍眼淚”要在遠離燈火的地方才會更加明亮。那一晚，鳴著雷飄著雨，船家小小的快艇一路駛向漆黑的海，直到島嶼的光芒消失殆盡。小船在海中隨著浪搖晃著，周圍那些依稀可見的從海底冒出的岩石的輪廓，在黑夜裡好像形態各異的怪獸，那一刻的場景像極了一部恐怖片。
想想當時的我也是膽大，但當船家拿出網兜在水裡撈了一下時，一切的恐懼瞬間散去，一片藍色再海水裡亮起，那一刻我真相信《少年派》裡的熒光海是真實存在的。其實那是一些熒光藻類，在受到刺激的時候就會發出亮眼的藍色光芒，在黑夜裡真的猶如夢境版的美。但是他們不是一年四季都有，大多出現在春夏交接的時候，和氣溫洋流也都有密切的關係，能不能看到，真的很看“人品”。
馬祖現在還殘存著很多“據點”、大炮和軍械庫。這些據點在當年為了瞭望，大多佔據了島上居高臨下的位置，現如今已是和平年代，每一處都是風景最好的觀測點。岩石上還留著彈痕和防止登陸留下水泥鑲玻璃的隔離帶，幾十年風吹日曬後，玻璃掉落，但是水泥的斑駁痕跡依舊。
我居住的北竿橋仔村是當地廟最多的地方，在這個小小的村裡，香火興旺，真要細數一下的話，此處廟裡供奉的神比當地的人還要多……
橋仔村不遠是“芹壁聚落”，整個芹壁宛如石頭城，都是由粗獷的石塊建築而成，據說瓦上壓著密實的石塊是為了防止強烈的海風吹襲，窗戶都設在較高的位置，呈“內大外小”的射口型是為了防溼冷的海風與盜匪。
距離馬祖北竿5分鐘船程，有一座叫“大丘“的小島，這是一座無人島，上面生活著100頭梅花鹿。其實這座小島上早年是生活著一些人家的，但因交通不便，漸漸地都搬走了，而這裡的鹿據說是當時戰爭年代的儲備物資，就這樣世世代代佔據了小島。如果你帶著食物登上小島，遠遠地回看見小鹿向你狂奔而來……這可能算是中國版的奈良了吧。
另外，馬祖不可錯過的還有“馬祖老酒“，當地買非常便宜，等我回程在免稅店看到的時候，價格幾乎翻了一倍，真是有點後悔。
馬祖的夏天最精彩，如果想要把南竿和北竿都玩下大來，大約需要4-5天。在這裡除了可能看到迷人的“藍眼淚”，還有可能看到“神話之鳥”黑嘴端鳳頭燕鷗！這種鳥類據說全球僅有50只了，沒準好運的你就能遇到。除了我所遊玩的北竿，馬祖還有南竿、東引、東莒、西莒等幾處可以搭船去遊玩，但除南竿外船的班次比較少，很多都無法當天來回，需要提前查詢預訂並留宿。在南竿你可以看到全世界最大的媽祖像，北海坑道里也能看到藍眼淚，八八坑道，原來是部隊用的坑道，現在改為藏酒用的地窖。另外馬祖的繼光餅和老酒蛋面和黃金地瓜餃一定要試試。
02
花蓮
探海
之前因為工作原因去過花蓮，當時住在一間叫“山間傳奇”的名？宿（對，當時在臺灣，感覺不住民宿就是白來了，即使公差也要求住了民宿）。老闆娘叫文靜，大概所有的臺灣姑娘都是這樣的吧，說話輕輕柔柔，搞得我都不太好意思大聲對她講話。
山中傳奇的硬體其實非常一般，最特別就是它是建造在小山上，在民宿的花園裡可以直接看到七星巖的那片海，於是每天早餐都會搬著餐盤坐在花園裡吃（喂）早（蚊）餐（子）。
清水斷崖是花蓮必遊的點之一，但99%的遊客都是在蘇花公路上的觀景點，咔咔拍兩張照片就完事兒了，其實在清水斷崖，可以滑獨木舟，泛舟海上。
這是一個季節限定的專案，只有每年5-9月可以出海，這個專案目前是一些戶外俱樂部在經營，每天有4個時間段可以選擇，凌晨3點左右的拂曉團、早上5點的日出團、9點的上午團和15點左右的下午團，大家量力而行，大晴天的時候下午團還是會太熱了，最推薦的還是日出團。
不同俱樂部的教練和遊客的配比不太一樣，一般在1：8左右，有些比例會更低，如果配比更低的話就不太可能要求教練幫忙拍照了，只有自力更生。可以帶教練基本都有緊急救援證件，所交的費用裡面也包含了保險費用。如果選擇日出團，在海平線上直接跟太陽肩並肩，就算起得再早，當下再困，都能一掃疲態，這樣的體驗也算難得。
乘風破浪可以去到人跡罕至的清水崖桃花源，伸手就能觸控到太平洋冰涼清澈的海水，用最特殊有趣的角度觀賞這個海濱秘境，從海平面上直接感受這個磅礴的斷崖山勢。
公路到不了的地方，那就劃獨木舟去一探究竟吧！
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在臺灣地區，99%的旅行者都會住民宿，當時，為了解決旅行時的住宿問題，從墾丁興起的民宿文化，經過近40年的發展已經成為了臺灣地區的一張名片。臺灣地區的民宿業也是最早被規範化的，主要是以家庭副業的方式運作，也有專門的民宿機構負責審查、培訓，交流等業務。
最初，會發現大多的主人會跟你住在一個屋子裡，隨著民宿業的發展，還有Airbnb等線上業務的興起，更多的“專業民宿主”出現，原來的人情味也少了一些。
