老陳皮時間的存在,從來不是為了證明愛的永恆,而是督促我們,早些表達愛,不要將愛埋進沉默裡茶坑梁祝所有父親 身體健康 節日快樂
上世紀七十年代以前的老茶基本以青餅、生茶為主,即未經過人工發酵工序,把採來的茶青萎凋、曬乾、蒸壓成型後乾燥而成的餅茶、散茶稱為生茶(青餅普洱),讓其與空氣接觸,自然變化而產生後發酵,儲存時間越長,茶質越醇
乾溼之間,本就是個程度的區別,是沒有絕對的,市面上有一些中期生茶,幹倉穩定了之後,再適度進一下溼倉,只是很輕微的返倉,適當提了下湯色,讓湯色變的透亮一點,還多了點陳化的味道,香氣保持下來了,我個人認為,品不出缺點的,都是好茶
溼倉普洱茶,主要是把剛剛加工生產出來的普洱茶存放在一個比較溼氣的地方,因為把這些茶葉放在溼氣較重,通風不是很好的地方,可以使茶葉中的菌體繁殖的更快,這樣就可以加快茶葉的陳化速度,使剛做好的茶葉外觀上快速的轉變成和幹倉出來的老茶相似
”▲茶友“安安”的普洱茶就此,小懂專門請教了西雙版納製作研究普洱茶17年的資深人士鄧愛軍,以下是鄧愛軍老師的分析:這款茶的餅面完全沒有幹倉老茶應有的光澤度,葉底也沒有發現具有活性返青的現象,發酵較為統一,這是溼倉茶的表現
幹倉條件下儲存的普洱茶,咖啡鹼在儲存的過程中呈現減少的趨勢,而溼倉儲存的普洱生茶咖啡鹼含量增加
很多人都認為廣東倉不好,認為以前的溼倉,就是廣州、香港、臺灣這些倉儲,溼度大,茶葉轉化得快,覺得只有昆明倉好,但其實除了溼度大之外,廣東倉是有很多優勢的
從湯色辨別幹倉的普洱茶生茶茶湯是慄紅色,接近重火烏龍茶湯色,即使是陳年的生茶,比如已經有八、九十年曆史的龍馬牌同慶老號普洱茶,它的茶湯顏色只略比五十年的紅印普洱圓茶的茶湯深一些