前童古鎮，時光遺忘了這裡，遊客也忽視了它，卻是座未美顏的夢鄉

如果你想感受古鎮的生活，千萬別去那些知名的古鎮，那些地方都太商業化了，鎮上的人幾乎是外地來做生意的人。現在我給大家推薦一個小眾古鎮，它就是浙江寧海縣前童古鎮。

相比其他的江南水鄉古鎮，前童是一個另類的存在，名字有點意思，當年它旁邊還有個後童，後來不復存在了。

前童古鎮位於寧海縣城西南14公里處，這裡完好地儲存著一大片明清時期的舊宅和老街，一直是小透明，直到陳逸飛的電影《理髮師》公演才被世人知曉。

同在江南，差別是有的，比起周莊、烏鎮，前童名氣不大，自然也多了份清淨，若論景色，前童更原始，幾乎沒有商業化遊樂專案，很適合走走看看，拍拍照片。中國郵政出過一套“中國古鎮”的郵票，第一枚便是前童鎮。

江南的古鎮雖多，但是這麼有煙火氣的古鎮還是很少。前童古鎮僅有一條主街賣著各種特產，其他的街巷都是當地的居民居住著，沒有被“景區”這個名頭所侵擾。

走在街徑上，並非青石板路，而是細細碎碎的鵝卵石，腳踩在上面猶如免費給你做足底按摩。

街巷窄，建築密，身處其中，一不留神就如誤入迷宮，要走出古鎮就得逆水流而上，因為前童鎮的溪水是往鎮裡流的，與麗江古城的不同。

中國的八卦是一門深奧的學問，童姓祖先按“回”字九宮八卦式佈局建築，將白溪水引進鎮中，一條小水渠繞鎮一圈，使古鎮多了一份飄逸，多了一份靈性，每家每戶門前都嘩嘩作響，溪水日夜回唱著古鎮的故事。雖無遊船，但居民進入家中須過青石板小橋才行，不是水鄉，勝似水鄉。

古鎮看上去有些破舊，流露著滄桑的美，彰顯時空倒轉的美，讓人足以細細味，品的景點有職思其居、明經堂、民俗博物館、童氏宗祠、群峰簮笏和《理髮師》拍攝地。這是官方推薦的地點，其實未列出的景點更值得我們去探究。

話說前童的元宵行會是國家級非物質文化遺產，這是當地最大型的民間遊藝活動之一，每年的正月十四至十六，童氏族人無論男女老少，傾家而出，歡天喜地鳴群鑼，抬鼓亭，放銃花，四鄰八鄉的觀賞人群如約而至，烏央央的。

鼓亭館內展示著元宵行會巡遊時用的鼓亭、抬閣、鞦韆等，大多為明清時期的原物，每個物件都集雕刻、堆塑、繪畫、貼金、泥金、罩漆等工藝於一身。

鼓亭上有許多戲曲人物，燈飾高掛，宛若金龍狂舞，看了只有驚歎。

5月24日，我們在鼓亭館前合了一個影，表示來過。

出了鼓亭館，大家從大巴車上拿下行李，去往今晚打尖的久木房民宿。

有人把前童鎮稱作“卵石上的鎮子”，因為牆根是卵石壘的，四合院的空地上也用卵石鋪成，路面更不用說了，卵石在前童鎮是恐怖性的存在，拖著行李箱的，行走在街巷中要注意箱底的輪子，反正我是揹包，暗自竊喜。

路過正德堂，它是前童小學原址。正德堂就是正衣冠的地方，使用率似乎不高，基本上是官方有活動時這裡才有人，一行12人只有我一個人進去了。

沒走幾步，便到了老街，這是古鎮的商業中心，建於清末，曾經繁華一時，尤其是每到農曆的集市日，周邊商賈紛至沓來，車水馬龍，如今街上掛著紅燈籠，兩旁有些商鋪茶肆，但沒有義烏小商品，開店的老闆是有一搭沒一搭地做著生意，在這條街上聽不到大聲叫賣，見不到拉客推銷，就像《寧海縣誌》對記載的那樣，前童百姓“戀家、畏遠行、不擅經商”，與中國十大商幫之一的寧波人是兩種人生方式。

在前童郵局寫上一疊明信片，寄給想念的人。

鏡頭上滴了雨水，竟然不知，我是喝高了嗎。

老街的盡頭，坐落著一座四合院：童氏宗祠。

宗祠建於明洪武十八年，由明大儒方孝孺主持設計，方孝孺是寧海人，曾輔佐建文帝，後來皇叔朱棣謀反篡位，要方孝孺起草篡位詔書，如若不從便滅其九族，不事逆賊的方孝孺很硬氣地回答：“十族又何妨！”這第十族，便是他的眾弟子。

朱棣連皇帝都敢滅，何況你小小的方孝孺，你不寫，自有別人會來寫，便處死了方孝孺。除了他，還有870人賠上了命。

唉，不就是違心寫個通告嘛，要你寫幾行字有那麼難嗎，何苦坑了這麼多個無辜者。

好在他設計的這個四合院沒受牽連，保留著正門、戲臺、天井、東西廂房及正廳，裡面的大戲臺現在被業餘票友們佔領了。

廳內有32根大圓柱，好比象棋中的32顆象棋子，隱含全族一盤棋之意。

鎮子裡的水井很多，古時居民喝水全靠它了。湊近探頭俯看，竟然不是枯井，是有水的活井。

眾多古井與八卦水系組成了有趣的“井水不犯河水”，燈光一打，古井的井圈跟鍍了金似的，賊吸睛。

行進中直接撞上了逸飛影院，沒半點心理準備，太意外了，它如今是最受遊客歡迎的打卡點之一。

這裡是當年旅美畫家、導演陳逸飛拍攝《理髮師》的主要取景地，之所以選擇這個地方拍片肯定有他的道理，有時間有興趣的進屋看一場由陳坤、曾黎主演的《理髮師》，回味一下劇中場景，陳坤就是在這裡抹掉一位日本人的脖子。

走走停停便到了當晚入住的店，房子看上去很老，但心細的富龍我發現，是在老宅上重建的，為的是讓旅客住得更舒適，不過一般人看不出來。與房東聊天很累，倆老都不會講普通話。

為了照顧生意，大家分一匙羮，因而安排了隊伍中一半的人住到隔壁的前童驛事客棧。

安頓完畢，開逛，沒了行李的羈絆，整個人輕鬆了。鎮子很老，有麗江古鎮之感，但遠比麗江質樸。前童也沒有周莊喧譁，更不是烏鎮那種趕空居民的運營模式，這裡不像景區，倒像爺爺的爺爺住的古鎮，是拿來懷舊的。有情懷的人，大多會鍾情於這副模樣的古鎮。

現在城市越來越大，家卻越來越小，一座座平房被推倒，取而代之的是拔地而起的一片高樓，居民的家都不著地了，這種此消彼長的現代化程序，正在日益吞噬傳統的歷史建築。

巷道密如蛛網，行走其中很難弄清方向，不知不覺就迷失在時空的緯度裡。

路過婚慶銀博物館，可惜關了門。

前童的住宿並不像西塘那樣遍地是，但也適度地開了一些客棧，大多低調地開在巷子深處，有的走古風，有的走文藝風。

青藤白牆黑瓦，石頭鏤花窗戶，雕樑畫棟門樓，蒼涼中顯現出昔日的繁華。

前童滄桑、憔悴、寧靜，有的街巷空無一人，難道是座空城嗎。

巷子幽深，沒有遊客的侵擾，歲月一片靜好，小鎮居民豁達從容地過著自己的小日子。把這種照片發到朋友圈，立馬引來質疑聲：“怎麼這麼冷清？”看來大家對於旅遊景區已習慣了看人頭，倘若未看到，反而會覺得怪怪的。

早在2006年，他們就在溪流裡放養了紅錦鯉、鯉魚等，居民沒有一個去捕撈的，反而自發地放養一些魚苗，魚兒成群暢遊的畫面成了古鎮一道獨特的風景。

走到古鎮的正門，斜對面是鹿山，此山是看古鎮全景的最佳地點，登上去視野很好，可以拍到古鎮全貌。

在古鎮正門我們乘車去8公里外的紫竹園農莊吃晚飯，農莊的外部環境很贊，坐落在山腳下，白溪也打從這流過。順帶想說的是，這兩天我們餐餐都吃得很滿足，寧海的特色美食都吃上了。

晚上在鎮上溜食，每棟老宅完好地保留著舊時江南的最後一縷呼吸。推開木門，光陰自明磚清瓦間傾瀉而出，帶著穿越千年的古老故事，徐徐入夢來。

第二天上午提著行李邊走邊逛，把頭一天沒走到的接著看。

初聽“群峰簪笏”，以為是幾座山，不料卻是一個小院子，還藏在一條窄巷裡。

我問導遊，何為“群峰簪笏”，她抬手往上一指，原來群峰簪笏指的是屋角，出乎我的想象了。

簪笏，冠簪、手辦的意思，系古代仕宦所用的東西。

群峰簪笏建於清代乾隆年間，主人是清代舉人童桂林，曾任西泠印社副社長，結局卻很慘。

站在院中央，彷彿聽到他在鳴冤。

明清時期的建築達到了一個高峰，講究嚴謹工整和典雅，多使用青灰色的磚牆瓦頂，突出了樑柱檁的結合，具有更大的建築空間效果，梁枋門窗多用本色木料，富有人情趣味。清朝建築中還大量使用磚石，促進了磚石結構的發展。

如果走累了，請不要放過古鎮裡的美食，一些當地人在路邊擺攤，有的還掛著獲得的獎狀，路過時老闆很熱情地請我們免費試吃，你可以嚐嚐“前童三寶”（前童豆腐、前童香乾、前童空心腐），美味無比，還可以試吃到飽。

雖然長沙臭豆腐很上頭，雖然大家都叫豆腐，但前童有自己的一招。另外，湯包、麥糊頭、麥餅、麻餈等也別有風味，而且價格也都不貴。

在前童，還有霞客松花餅刷著存在感。傳說徐霞客來到前童，百姓拿出麥餅招待他，麥餅厚實，管飽不管香。身為美食家的旅行家，徐先生指導百姓將餅皮擀薄，再擀薄，出爐後果然香了，從此成為前童特色小吃。

霞客松花餅，製作主材料是麵粉和松花，入口留香，嘗一嘗能打通任督二脈。

隨意地走走，總會發現不一樣的風景，一頭是現實，一頭是明清。

此行是平臺組織的活動，所以線路、交通、㬌點等攻略一概沒上心，再者，出發前一天才通知我，導致事前對前童古鎮沒半點了解，回家後翻資料，發現兩天時間裡竟然還有三分之一的景點沒看。這種走馬觀花式的瀏覽，不可避免地缺乏一份品味古鎮的從容，很難感悟出它厚重的文化積澱。

好吧，你是要我去第二次麼？