川久保玲：那個只想殺死秀場裡所有腦細胞的女武士
開頭我想先問大家一句，
一般咱們圈兒的達人們說去看秀，
到底是去看什麼？
作為一個混圈的人兒，告訴自己有生之年一定要去看一次
真正的大秀
。
比如那種能讓我
全程舉著兩部手機，
一部直播 一部拍照留念，老字號大牌們的秀場。
亦或是！連直播秀曬炫都顧不上，只想一門心思拿起手機記筆記的
超級大咖秀。
這般模樣活脫脫就是一副學生上課的狀態，在思考時那眉頭緊鎖的認真模樣，感覺
下一秒大家都是要參加高考
的緊張狀態。但是！這麼高能的大秀就算讓我的腦細胞死遍一萬個我也願意啊~
說到能讓現場觀眾精神這麼集中，擦著口水一直扒拉著想去的，就是出自於日本設計師
川久保玲的品牌—— Comme des Garcons（CDG）
。
川久保玲就是一位自帶霸氣屬效能讓每一場大秀從視覺盛宴活脫脫變成一場智力測試的「時尚教母」。
時至今日，我想還沒有幾個設計師能像川久保玲一樣，敢於去挑戰觀眾的EQ，做出一些總讓人看不懂猜不透的設計。
對於極致有著強烈渴求的川久保玲
一生都在極力地去創造讓人們不理解，
甚至是不喜愛的新事物。
她或許覺得這樣才可以能讓大家保持好奇心，從而花更多的心思去解讀她的創作靈感及意圖。
就像川久保玲在採訪時候說過的一樣：
“我憎惡自己的作品，如此輕易地就被理解了。”
我不禁長嘆一聲女人心啊海底針，特別是碰上這麼一個只想用藝術來代替嘴巴，去詮釋自己的思想邏輯的怪人，最好是
她的心思你別猜。
Whatever you think Rei Kawakubo is,
that’s what she’s not
你覺得川久保玲是誰，她就不是誰。
川久保玲她從來就不喜於嘴巴，
去表達自己的情緒與思想。
無論記者怎麼旁敲側聽，她一直都保持著言簡意賅的冷漠態度，可是在她的設計創作中你卻能感受到一股強烈的宣洩情感。
Comme des Garcons×met gala 2017年展覽
就像在《Interview》的一篇採訪中，當記者問她視覺傳達有多重要時她非常肯定地說：
“極其重要，我不相信語言表達。”
更進一步尋找新觀念的時候，
我意識到服裝可以成為身體，
而身體也可以成為服裝、
——川久保玲
對於川久保玲，大家最熟悉的應該就是她最為突出的設計風格——
不規則的解構主義
。那狂熱而大膽直接的剪裁，讓人把目光聚焦在她意識概念上的表達。
1981年 在巴黎時裝週上演的
「乞丐裝」
CDG 1997 年春夏「
隆與腫」
系列
Merce Cunningham
從「隆與腫」獲得靈感而編的舞劇《Scenario》
CDG 2017 年秋冬
「重塑」
系列
Paul Smith：你喜歡你婚後的生活嗎？
川久保玲：我愛我的生活
對於婚紗，我們總是抱著一種美好而期待的熱烈與純情。但是，川久保玲卻用反叛的思維，將秀場上的模特打造成一個個，
從地獄廢墟里掙脫而出的新娘，
告訴我們婚姻未必是幸福的。
Comme des Garçons 2005 秋冬系列
「 The Broken Bride」破碎的新娘
我喜歡勒·柯布西耶的簡潔和空間感。
黑色是舒服的、有力量和富於表情的，
我總是對擁有黑色感到很舒服。
——川久保玲
空間感與黑色，是一直以來大眾對川久保玲偏好的認知。但是在 CDG 2012 年秋冬的大秀上，她卻
大
量的使用粉色系，
並且利用利落的線條剪裁，超誇張的oversize立體輪廓，給大眾帶來了一系列的
平面「紙娃娃」，
平面般的粉色娃娃質感，讓CDG整個秋冬形象一反常態。
Comme des Garçons 2012 秋冬系列「未來是平面的」
我的時裝秀無關政治或戰爭，
而是觸及更深層次的東西
——川久保玲
分離在川久保玲的意識裡，或許也不是肉體層次的分離，更不是那什麼紛亂戰爭年代的反思，只不過是在生與死之間生命分離時，
那
來自我們內心深處對離別和失去的恐懼。
Comme des Garçons 2005 秋冬系列「 The ceremony of separation」分離的儀式
我對如今的時尚毫無興趣，
人們只是想要廉價的快時尚衣服。
並且樂於和其他人看起來一模一樣。
——川久保玲
安徒生童話的《皇帝的新衣》，正是川久保玲在這一季中的設計靈感來源，這一戲虐的畫風，好似深藏著對時尚界那盲目追逐潮流，一味地山寨複製爆款的譴責與與暗諷，我們彷彿聽到衣服在向臺下的觀眾吶喊
“愚蠢的人類，
你們是看不見川久保玲巴黎時裝秀的！”
Comme des Garçons 2017春夏系列「The King is Naked」國王沒穿衣
不過，在這裡也要強調下，以上對於川久保玲各系列的介紹，只是想給大家一個淺顯粗略的引導，
畢竟川久保玲不喜歡她設計的衣服，
被定義或者被解釋，
她更希望世人用自己對於人生的感悟，
而自行體驗、解讀她的作品，
所以再多雕刻的文字 再多深刻的剖析，都沒辦法完美詮釋世人對於川久保玲創作的理解。
就像美國時尚設計師Marc Jacob說過：
“時尚圈只有兩種分類，設計師們和川久保玲
。”別把你在川久保玲身上看不懂的設計，說成自己不懂時尚圈的「潮流」。因為她從來就不曾遊蕩在時尚的潮流湧動之中，她一直都一個孤獨的個體，在藝術之上過著自己的獨木橋。
我不信名氣，
但這東西帶給我無人拒絕合作的能力。
——川久保玲
若你喜歡怪人，其實她很大眾，
這就是川久保玲給大家展示的另一面，川久保玲一直是以其獨特的設計創作著名，大家或許很難把那顆紅遍街頭的大紅心與她聯絡起來。
這顆紅心就是CDG旗下第一個年輕復——
Comme des Garcons PALY
而除去男女裝主線，川久保玲母公司旗下一共擁有
12條副線。
而除了自家品牌 ，川久保玲還與很多品牌合作推出聯名系列。
2013年 Hermes×Comme des Garçons合作款絲巾 限量發售200條
2014年 Louis Vuitton“致敬Monogram 系列” 川久保玲款
2014年 Pharrell Williams x KAWS x COMME des GARÇONS 「GIRLS」聯名款香水
2015年Gucci×Comme des Garçons合作款絲巾
2016年 Gosha Rubchinskiy ×COMME des GARÇONS合作款香水
2017年 Supreme x COMME des GARÇONS SHIRT x Nike 合作款鞋
2017年 Supreme x COMME des GARÇONS SHIRT 2017 春夏聯名系列
以上列舉的只是近幾年來CDG合作款中的
一小部分。
可想而知，川久保玲打下的的事業帝國是有多麼的矚目，所以儘管她的藝術靈魂讓她的主線作品如此「小眾」，但是她骨子裡要強的性格，
也讓她成為一個實打實的女商人。
複線品牌的“大眾化”，正是她為藝術和商業做出的平衡。
沒有盡頭，也沒有目標，
只要我想要創造前所未見的事物。
何時會達到終點，就不是一個問題
——川久保玲
就在大家都尊稱川久保玲為「時尚教母」時，她還把她的藝術觸覺延伸到了廣告領域，1988年，川久保玲還創辦了
《Six》雜誌，
一年出版兩次總共出版了八期，把CDG廣告宣傳做成了持續性地藝術行為。
而近幾年，川久保玲也開始將精力投入到建築、室內設計等視覺藝術領域了，或許如另一個大師三宅一生一樣，
她也會漸漸淡出服裝設計的領域，
在其他藝術層面去詮釋屬於自己的哲學理念。
川久保玲式室內設計美學——Dover Street Market
對我來說資訊很重要，
縱觀我的設計、我的產品系列以及我的草圖或者是我和藝術家攝影師的合作，
我像要講故事。
如果沒有資訊，什麼都是死的。
我可能更適合做記者，
而不是一個藝術家。
——川久保玲
「未經審視的生命是不值得活的」
就像我很喜歡的這一句話一樣。在川久保玲過去的75年生命旅程中，她的身上一定有過令自己心碎，讓自己迷茫的過往經歷。但是作為一名女性，她並沒有被這生活中的暴擊所摧毀，甚至是淹沒，而是
把這一切的心碎變成專屬於自己的藝術，
並在審視自我情緒的過程中，翻花繩般地不停創新著自己的設計形式，
讓時裝設計變成她手上一把，
用來抵抗最人性最陰暗一面的武器。
