【新手向】家庭茉莉養護全流程指南

寫在開頭

茉莉花，葉色翠綠，花色潔白，香味濃厚，十分惹人喜愛，

但是身邊不少朋友反應和我說，茉莉花在家裡不好養，門檻高，容易死，以至於不太敢養，

網上的比較系統全面，貼近家庭養護條件的文章比較少；

所以，今天我階段性總結下個人的養護經驗，拋磚引玉，跟大家分享下，希望可以和大家互相學習、共同進步，一起提升養護水平，有不足之處也請大家予以斧正；

另外，我下面所發的內容，多為自己十年內來不斷交學費總結的經驗，以及近年來從網上學習的技術技巧結合自身當地養殖條件總結的，其中，受益比較多的是“書香庭院的玉痕”，在此也感謝大神的無私傳播乾貨知識，使我收穫良多；

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目錄

前言

1、養殖條件

2、花費精力

一、市面日常品種

二、購買與挑選

1、市面茉莉多分為一盆單杆和一盆多杆，

2、老樁茉莉的問題

3、網上購買

三、到家後緩苗

1、花卉市場購買選苗建議

2、與到家後緩苗

3、網購茉莉緩苗

四、換盆問題

1、花盆的問題，

2、一點乾貨

3、澆水

4、到底啥樣的花盆合適

5、關於土壤基質問題

4、怎樣操作換盆

5、椰糠的缺點和TODO

6、換盆成功後的標準

五、日常管理

六、1、澆水

2、施肥

3、茉莉的土壤酸鹼度問題

4、空氣與土壤板結

5、溫度 溼度

6、光照

六、剪枝與整形（催花、促花）

1、茉莉的生長特點

2、為什麼要剪枝？

3、怎樣剪枝

4剪枝後額外增加管理，催花促花

5、剪枝聽上去很麻煩，我不剪行不行，會怎麼樣

6、越冬、開春剪枝，單獨參考後續“越冬管理”；

七、繁殖與扦插

1、準備材料

2、苗床準備和扦插步驟

3、扦插成功的標誌

4、整盆分株

八、越冬、開春管理

1、越冬管理

2、開春護理

九、常見病蟲害

1）、紅蜘蛛

2）、蚧殼蟲

3）、螞蟻

4）、蚜蟲白粉蝨等

5）、小黑飛

6）、土內各種蟲

7）、蝸牛、鼻涕蟲

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下面閒言少敘，書歸正傳：

首先，作為家庭盆栽養殖茉莉花，咱們一定要注意以下幾點：

1、養殖條件 茉莉花日常管理很大程度上要大水、大肥、大太陽的伺候， 因此，需要種植地點有充足的光照，正南向朝陽處最好， 要有戶外的暴露條件，陽臺、護欄等等，以便通風， 缺少陽光，茉莉長勢孱弱，容易徒長，株型難看，帶死不活； 缺少通風，茉莉極易爆發紅蜘蛛等病害，若長期潮溼還容易滋生各種黴菌病； 冬季要有保溫條件，絕對不能低於5度，甚至10度， 北方室內有暖氣，或者有戶外暖棚，也ok；

2、花費精力 茉莉日常養護主要是澆水和施肥，一般平均三到五天，管一管就能活的不錯， 不需要天天盯，但也不能十天半個月想起就去看看，這點對於想養茉莉的同志們，一定要做好思想準備；

同時，由於茉莉喜肥和防止病蟲害的原因，當你買了一盆茉莉，通常也需要準備一些常用肥料和農藥，這點也會略微牽扯精力哈；

一、市面常見的茉莉有哪些品種

市面日常品種 一般市面常見茉莉，基本為單瓣茉莉、雙瓣茉莉、多瓣茉莉居多， 高階一點的有虎頭茉莉、寶珠茉莉、筆尖茉莉等， 本文主要針對初養者或者純小白進行普及，所以討論涉及的品種範圍暫時只限定上述三種； 通常認為單瓣茉莉香氣更濃郁，雙瓣茉莉花型更漂亮；

PS：虎頭茉莉等因為長勢和養護都有別於上述兩種，所以不能全部套用養護經驗，比如日常剪枝，一般茉莉可以花後剪枝養護，虎頭茉莉如果同樣剪枝，有可能整根枝條黑到底，死透透；

二、購買與挑選

1、市面茉莉多分為一盆單杆和一盆多杆， 一般來說，單杆的相對養護更合理一些，比較一盆一苗，根系獨立發育空間大，不會多枝爭搶資源，但是單杆的視覺效果往往不佳，顯得單薄，尤其是剛剛買到手的時候； 多杆的由於很多都是大棚扦插出來的苗，售賣時一般株型也不大，為了顯得整盆緊湊好看做的，前期問題不大，後期養護，有可能比獨杆多一丟丟小問題，比如枝條過密影響通風，比如枝條互相疊壓導致光照不均，部分枝條徒長等， 個人偏重於多杆一盆的茉莉，畢竟效果好看，而且，多杆的茉莉，玩的熟的人，可以拆成幾盆單杆的苗子，即使養護期間有了啥問題，一盆裡死一半枝條還能留下一半枝條，怎麼想也不吃虧，對吧。

2、老樁茉莉的問題 除了價格比較高以外，有人說老樁茉莉不好養，不易發芽點， 其實，以我個人經驗看，經過日常的養護後，老樁茉莉不但好養，發芽抽枝毫不遜色於新枝茉莉，而且，株型古樸，視覺效果好，同時短期內抗逆能力遠高於一般新枝茉莉； 可以說，老樁茉莉養順手了，新枝茉莉都會看不上眼；

3、網上購買 重點：新手不要買裸根蘸泥的茉莉苗子！不要買裸根蘸泥！不要買裸根！ 對比盆栽苗子，裸根苗子緩苗更費勁，一般新手玩不動，即使你玩的轉，大把的時間都耗費在緩苗和服盆上，一年就這麼長的花期，未免得不償失； 另外，廣西的苗子也建議一家買一盆看看到手後具體啥狀態，比較比較，這裡面差別還是很大的；

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三、到家後緩苗

這一段我們先綜合性談及一些養殖條件，後續計劃拆分細說一說，

1、花卉市場購買選苗建議首先，花卉市場購買的茉莉一般是帶花帶苞售賣，賣相足，

除去一些硬傷的原因，被死坑那種，比如無根斷枝插土裡的那類坑貨，

一般建議，買的時候觀察植株是否健康，葉片有光澤，無褶皺，濃綠不發黃，

數清分支，分支多意味著後期芽點多，爆花潛力大，

枝條粗壯者為佳，太細說明扦插時間還不長等等，

簡而言之，顆越大錢越貴，

至於那種水杯大小的茉莉苗子，還是不要買比較好，花卉盆栽帶小苗尤其是買來的小苗換了環境，很費精力，而且風險大；

其次，花卉市場的攤位僅僅是賣花的展示位置，花卉市場的商販老闆們都知道一個道理，賣花必須有花窖，花窖大棚裡的溫度、溼度、光照、通風條件都是最有利於植株生長的，這點跟市場的環境大不相同，跟咱們每個人的家庭環境也不相同，所以才涉及到緩慢的問題，

簡單說，要讓花卉從往來運輸到進入你家留居的這一通折騰後，有適應和緩衝的過程，植株才能穩步的適應環境，茁壯成長；

PS：有的人習慣問賣花的老闆，花卉怎麼養，我個人建議大部分情況還是找資料找明白人詢問請教效果更好，拋開部分黑心老闆希望你早養死早再換新掙錢以外，

純賣花的商販，主要技能點還是在確保植株短時間內保持良好的賣相上，以便儘快出手賺錢，

花卉大棚那些老闆，一般都是負責養殖的，技術性更強，當然，大棚那些是批次化養殖，和家庭養殖也有些許差異，比如一會兒我說的一些方法，如果大棚老闆也這麼用的話，估計會虧本到吐血；

2、與到家後緩苗

依照茉莉大水大肥大太陽的習性，我們應該把植株擺在太陽直射下才對，但是因為植株沒有適應期，很容易水土不服掛掉，所以，

光照上，我們應該把植株放在明亮的散射光處，大約3-5天，或者一週，讓植株適應環境後，且無不良表現，再放到太陽下面曬著，緩苗時間視植株健康狀況把握，太短太長都不行。

補充兩種網傳的做法：

1）、假植法

把茉莉放在樹蔭或者大綠植下面進行緩慢，盆底接地或者半埋進土裡。

2）、雙套盆

用大一號的盆子，套住原盆，保持原盆底部離開實際地面一定距離；

以上兩中做法的核心思想是：

保障原盆茉莉排水順暢，不積水不爛根，盆底接地或者架空透氣，都有助於誘導根系衝出底孔；

這樣緩苗速度更快一些，效果就更好一些；當然，手生的，沒這麼玩兒過的同志們，還是老老實實地正常操作緩苗就好；

PS：一般隨盆買來的茉莉都帶花，放室內正好可以聞聞香氣，剛好緩苗，有人說這類“隨娘花”應該到手就剪掉，個人認為大可不必；

水分方面，緩苗期間視盆土乾燥程度澆水，一般市場買來的花不會太乾，手癢不澆水就難受的同志們，可以買個噴壺進行葉面補水；

注意：大花苞蘸水後有落蕾、變紫的風險，

茉莉花苞變紫，我個人目前傾向於環境變化、根系受損等的原因造成；

氣溫方面，預設是清明後春夏季節入手，所以不需要調整；

反季節、春節檔購入的茉莉另算，

PS：以北方這邊春節的反季節梔子為例子，買時葉片濃綠，花苞滿頭，買回家，葉子變黃，花苞落地，你去網上查，你問賣花的，十個人九個告訴你缺鐵了，然後，讓你買幾塊錢一包的三無硫酸亞鐵，然後你回家用了，發現掉的更快了，

於是你再掃了半個月落葉後，得出了總結：這花不好養！以後不能買了！

其實，就像剛剛提及的，這還是環境差異過大導致的，跟缺鐵沒有任何關係；

冬天溫室大棚又溼又熱，中午開棚通風，

到了花卉市場，老闆們葉面噴水保溼，拼命確保賣相，必要時還可以上葉面光亮噴霧，

直到你買回家，植株在乾燥、溫度20度上下、不通風、短光照的客廳後，

它終於堅持不住，一場擊鼓傳花般的死亡接力賽，最終停在了你的手裡……

簡而言之，反季節的東西少買，或者抱定按鮮切花去買……。。

3、網購茉莉緩苗

基本同上，但是不要死板的執行，還是要根據實際的情況判斷，

比如去年5月我從廣西快遞兩盆茉莉到天津，一路上悶在箱子裡，保鮮膜裹土球的苗（也就是地裡挖出來的，根部必然有損傷），

拆箱後當時葉片狀態感覺尚可，就是土球有些幹，我就沒著急澆水，結果第二天葉子就開始發蔫，幸虧馬上泡水才將將搶救回來，

所以，網上購買茉莉別圖便宜，建議找靠譜買家，別嫌貴，原盆的苗子，加固再好點，拆箱後噴噴水，一天就緩個七七八八，省時省力；

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四、換盆問題

如果你選了一個健壯漂亮的茉莉，而且已經挺過了緩苗期，

現在原盆帶的花也差不多謝完了，那麼恭喜你，

你可以準備入手後第一次換盆換土了。

1、我們先說下花盆的問題，

重點：什麼樣的花盆算是好花盆？

我個人的觀點是盆栽花盆以能養活且養好植株為底線，以顏值為次要考慮；

那麼，對花盆的要求就是要符合植株的生長習性，尤其是家庭的盆栽環境，這點是有別於純戶外養殖和地栽的；

2、乾貨：對於茉莉來說，要求花盆和基質具有透氣、保水、保肥是基本的條件，茉莉的根是類似木質根那種，有主根分根，剛到手的苗子根部很多長勢不旺，很難達到根系長滿盆子的狀態，而茉莉的根又和草花那種白白脆脆的根生長速度不同，抗旱能力不同，

茉莉根旱澇損傷和傳輸水分的能力，對比草本花卉沒水就低頭、給水就挺身的能力，絕對不是一回事兒，

所以，很多盆栽不好養，尤其是茉莉不好養，第一個難題就是：澆水！

一般網上介紹以盆土表面下兩三釐米下乾透再澆水，也有一定道理，

但是這個辦法並沒有涉及基質不同的區分；

另外，總有人說，見幹見溼、澆水澆透，不要澆半腰水。

這點我需要提請大家注意：

澆水澆透這句話對，乾溼兩種環境交替，會刺激根部毛細根發發育，達到根系發達的效果，根深才能樹大；

但是，澆水澆透不是指的，盆底水孔漏水即為澆透，因為盆土土球本身就和盆內壁有空隙，土球內部自己也有裂隙或者相對更透水的部分，

所以，澆水澆透，不是一遍水下去，盆低漏水就算大功告成，

澆水澆透，是要反覆不停澆水，直到整個盆土都溼透了水，才算澆透；

這點在營養土上，體現更突出，明明盆子吸滿水重了不少，底孔也嘩嘩排水，可你把土刨開看，很多小土塊，裡面都是乾燥的土沫，根本沒澆透；

綜合以上原因，我個人的辦法是換基質，達到方便澆水，一勞永逸的效果；

下面也會再提及這個基質的事兒；

3、總有人問：幾天一澆水？一次澆多少合適？

這類問題，只能是偽命題，正確答案是：依據植株的生長要求和具體的養殖條件澆水；

比如，一樣的兩盆茉莉，一個是黃土種，澆一次溼半個月，一個用純營養土，一次溼一週，

都按一個時間頻次澆水，肯定不是旱就是澇，

再比如，有人放陽臺，每天光照四小時，有人放室外，每天光照6小時以上，還吹大風，那盆土乾燥的速度不同，相對澆水的頻次也不相同，

4、到底啥樣的花盆合適？

花盆裡陶瓷帶釉面的，不能買，釉面和飯碗一樣，不透氣不透水，極其容易悶根，澆水後長溼不幹，根一出問題，葉子就開始掉，

花盆普通塑膠的，謹慎買，道理同上，只不過底孔一般會好一些；

買到手原配的盆一般都是這種，這也是為啥一上來講換盆的原因，大棚裡苗小，這麼養行，養殖成本也便宜，放家裡想養的住還養得好，就不夠用了；

老式灰色瓦盆，80年代通用款，《我愛我家》里老傅他們家那種其實最好，透水透氣，但是這年頭基本買不著了，而且顏值低，重量沉，一墩就碎；

陶土羅馬盆，底孔沒問題的話，也很好，但是死貴；

青山盆，塑膠的，但是盆側開空，這樣透水的問題解決了，透氣的問題也解決了，

盆底和盆側的空氣也會引導根系往下，垂直扎，而不是窩著根盤結在一起，導致發育不良；

對，你沒看錯，根部也要有空氣，初中地理“土壤四大要素”水肥氣熱，氣佔一項，

注意，青山盆有兩種，一種側開長線空，一種側底開方片空，開空大一點，效果會更好，

一會我上下網上的圖，

另外，底孔上，青山盆也在不停升級換代，一般建議底孔大的甚至跟一片過濾網一樣的那種最好。

5、關於土壤基質問題

通常網上的土壤基質是黃土、園土配河沙，純黃土黏，不透水，透氣性也差，所以加河沙改良土壤性質。

網上還有發賣南方紅土的，特點對比黃土，土壤呈酸性，更適合茉莉、杜鵑一類喜酸性的花卉；

我這邊更推薦使用椰糠配土；

1）、透水透氣性好

對比黃土椰糠配土透水、透氣性極佳，

上文提到過，茉莉養的好不好，澆水把控是關鍵，那麼椰糠配土的優點就是，你使勁澆也不淹根，而且極其疏鬆透氣，根系發育更旺盛，

2）、酸鹼度適中

椰糠本身中性或偏酸一點，

3）、盆土蒸發快

乾溼交替頻率快，配土輕重一掂就知道；

4）、環境保護人人有責

市面國產營養土，多用東北黑土，也就是農耕用地的“垡子土”屬於黑土地表土下的腐殖層。

不法廠家透過挖取垡子土的做法制作營養土，屬於破壞耕地行為，不應支援購買；

進口營養土，即使是從所謂溼地沼澤開發得來的，價格也比較貴，非必要，不建議大量使用；

椰糠也就是椰殼，相對來說更加環保一些；

重點：椰糠土配方

粗椰糠：細椰糠：珍珠岩=4：4：2，以這個比例配好後，拌勻備用；

該配方同樣適用大部分花卉盆栽，如杜鵑、月季、天竺葵、番茄、球根花卉等；

珍珠岩主要是一進步增加基質透水性，比例方面可以稍微調整，但不宜過高

購買椰磚泡發後，一點用活水沖刷至少三遍，降低椰糠內的鹽分含量，有鹽度計測試更好；

6、怎樣操作換盆

不管你用哪一種基質，我都強烈建議按下面的換盆的步驟“保留護心土”進行操作：

1）、找一個風和日麗的上午或者傍晚，在太陽不強，盆子不曬燙手的時候，拿著水壓噴壺，來到你家小區綠化帶裡，把茉莉整株脫盆，動作輕柔，不要魯智深倒拔垂楊柳；

2）、一般買來的茉莉都是黃土居多，如果你按上面我說的那一堆操作緩苗澆水，現在土球應該不會太乾太溼；

3）、輕輕地扒開周圍的土塊，為什麼輕輕地？因為黃泥土黏重，你一使勁，土球兩半直接帶走一大塊根系，傷根啊！小小的帶走的一點毛細根問題不大，所謂修剪老根也是開春換盆的段子，和天熱時入手換盆不完全一樣。。。。。

不要傷根太狠！不要傷根！不傷根！

4）、土球發掘的差不多了已經看出毛細根系陸陸續續露出土塊了，基本摸清土球大小了，

開始拿起噴壺，衝土塊，讓土隨著水流留下來，

全程注意，水溫溫差不要和環境太大，不要用高壓水槍，因為還是不能傷根，尤其注意別衝一半累了直接把土球扔地上，根會壓折的。。。。

5）、土球已經衝到原先的的1/3大小了，可以停手了，

此時，你手裡應該有一株茉莉，下面掛著一個土球，球上面露出一堆根系，毛細根多，主根也有一些，然後按正常換盆移栽進行處理：

6）、餘下步驟與注意點

A、以椰糠換土為例，盆低可先鋪一層粗椰糠作為瀝水層，進一步增加透水性，

B、盆土底肥可以使用有機肥：腐熟羊糞，有機肥優勢在於有效改良土壤結板硬化、含有多種微量元素、微生物和菌群，更全面的為盆栽提供營養；

羊糞肥相對溫和，捱上根一些也沒事，不燒根；

腐熟的羊糞肥不臭！腐熟的羊糞肥不臭！腐熟的羊糞肥不臭！

C、友情提示：

室內使用羊糞肥一定注意深埋盆土內5釐米，市面很多牌子的羊糞都會爆發一種小黑飛，

我查了下，應該是一種菇蠅，一盆能飛出幾百只，下盆前開水燙一遍羊糞也不管事，

不過好在也有補救的辦法，防蟲那塊會細說幾句；

D、底肥如果沒有羊糞，也可以盆土灑奧綠顆粒緩釋肥將就一下哈；

E、定根水澆透，使根系緊密貼合基質；

F、盆子選擇不要太大，比原土球大一手掌的直徑足夠了，單側寬出兩根手指的量也行；

盆子太大一樣澆水後不容易幹，有人說地栽土不是更多嗎，怎麼不淹根？

地栽下面都是土，水會一直往下滲透的，當然不積水，發三天洪水你看淹不淹死……。。。。

乾貨：為什麼要這麼複雜的操作？

因為使用椰糠土後，兩種基質差異過大，茉莉的根系會往自己習慣的基質裡紮根，你不這麼換，他只往黃土裡紮根，整株表現就會帶死不活，死後屍檢的話，就會發現，根系完全沒有生長的跡象，或者窩在原土球髮根；

我用的就是黃土能不能直接換盆，不衝根？

根據我的經驗，黃土換盆一樣需要衝根，不然還是之前的表現；

7）、椰糠的缺點和TODO

剛剛說了椰糠土的各種優點，那麼缺點都有什麼，

A、透水性好，也就意味著保水性相對黃土還是差，比多肉那種顆粒土強點，

所以需要頻繁的檢視盆土進行澆水，補水，避免乾旱；

B、椰糠本身沒有營養，需要有機肥提升肥力；

如果使用化肥，需要定期補充中量元素肥、微量元素肥，注意不要使用三無產品；

C、備土環節稍微麻煩點

需要買椰磚，泡發、配土，珍珠岩時間長易粉化，當然這條嚴格來說並不算缺點；

8）、換盆成功後的標準

整體植株無萎蔫跡象，新發葉子正常，能冒出綠芽即可；

茉莉如果換盆有問題，不出一週就能掛一大半，眼見的要死；

9）、乾貨：

當植株能萌發新葉的時候，一般說明下面的毛細根也在同步萌發，

故，葉子萌發=根系萌發=根系正常=換盆成功；

其他植株老葉問題，歸屬於日常養護和施肥管理等階段，

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五、日常管理（澆水、施肥、土壤、空氣、光照）

1、澆水

澆水問題剛剛再上面已經零零碎碎反覆提及了，這裡再簡單彙總一下：

1）、茉莉喜水，但是不要澆水過多導致爛根，托盤裡不要存水，尤其是普通花盆；

2）、茉莉怕旱，由於根部和植株特性，

因旱至傷，如葉片枯萎等，幾乎無法挽救，只能依靠重新抽枝發葉彌補；

3）、茉莉澆水頻次不宜定時，要因地制宜跟據盆土變幹頻率予以補水；

比如，夏季全日暴曬的茉莉盆栽可能需要1天1澆水；冬季水量蒸發緩慢可能需要10天一澆水，都是根據實際環境的變化走的；

4）、黃土一般建議表土下2-3釐米乾透再澆水，

改良用椰糠土種的話，盆子重量輕了，給透一遍水就行；

5）、明確前文中，“見幹見溼”“澆水澆透”的真正含義，並實操到位；

6）、“水肥同步”“賊不走空”，每次澆水時都給他帶一些肥料下到盆子裡，參考下列“施肥”中水溶肥的使用；

7）、“北方鹼性水較多”，參考下列“酸鹼度”中土壤改良操作；

8）、澆水裡包括葉面補水，參考下列“溫溼度”中操作；

9）、“葉片噴水”有助於對抗紅蜘蛛蟲害，但是，花苞沾水易啞蕾落蕾；

2、施肥

前文提及茉莉本身是喜大肥的植物，那麼，下面咱們就簡單介紹下茉莉常用肥料，

以及日常我們養各種花卉的通用肥料分類、用途和用法等基礎理論；

注意：施肥要是上來手底下沒準，寧少勿多！寧少勿多！寧少勿多！

肥用少了，不管用，可以追肥，肥多了，燒花，徹底say goodbye~

另外，不要把所有的盆栽的狀態不好，都歸咎於缺肥，尤其是剛到的手的花卉，沒那麼容易缺肥，狀態不好的原因是多種原因的，肥料只是其中之一，而且是排名靠後的之一！！！

捂緊錢包，不要被賣花肥的人忽悠啊

1）、常見肥料元素的作用（粗糙的總結，歡迎各位大佬予以補充）

A、大元素肥，也成三元素肥，這是我們最常接觸到的肥料，也是花卉日常用肥的主食；

①氮肥：主管葉片發育和生長，特別再純觀葉植物上作用明顯，用後發葉迅猛，葉片肥大；

②磷肥：主管芽點分化，一般用後，花卉分枝條作用明顯，對花芽分化幫助極大，俗稱催花肥；

③鉀肥：主管增加植物養分合成，特別是在果實類作物上，使用上具有提升座果率，和膨大果實的作用，盆栽上一般關注鉀肥可以提升植株的抗性，提升植株氮肥的利用效率；

B、中量元素肥、微量元素肥

此兩項一般提及較少，實際上這兩項肥料作為大元素肥的補充，有利於進一步提升花卉的養分均衡和植物的抗性，比如中元素肥，鈣、鎂、硫等，對於果實類效果更明顯一些；

微量元素肥，包括硼、鋅、鉬、鐵、錳、銅等對果實類作物產量和口感提升也有很大幫助；

簡單說，如果施肥比作吃飯的話，那麼大元素肥相當於是米飯、饅頭、麵條等主食；

中量元素肥就好比，菜餚，光吃主食雖然管飽，也得吃點菜吃點肉，才能發育健康；

微量元素肥就好比，做菜時放的作料，雖然鹽、味精吃不了多少，但是沒有他吃飯就沒味兒；

2）、茉莉施肥一條龍

掰扯完了，這些道理，咱們下面來說下，跟茉莉應該怎樣完成一桌子營養均衡的飯菜；

A、底肥

前文有提到換盆時新增底肥的事兒，底肥的作用是，緩緩不斷的肥化盆底土壤，引導根系向下發展，是植株的基本主食，茉莉一般建議使用“羊糞肥”，理由回顧前文“換盆”即可；

如果不使用羊糞，改用緩釋肥也可以，不過羊糞肥一般認為含有更多的微生物、益生菌等，能讓植物整體狀態更為健康；

注意，沒有把握的時候，正常盆底放置肥料、用途隔離肥和根系即可，有把握的情況下再進行肥料拌土；

B、水溶肥的氮、磷、鉀

乾貨：水溶肥的用法與用量

①通常建議按照正規廠家的使用說明進行施用；

②一般水溶肥配比，建議從1：1500，逐步提升至1：1000甚至1：800；

③夏季炎熱時期，建議薄肥勤施，降低日常肥料濃度200個點；

④水溶肥配好後，一部分隨澆水施用，也就是灌根，一部分需用噴壺噴灑葉面進行施用；

注意：葉面噴施肥料一樣可以被植株吸收，而且據稱對比根部吸收後再傳到，葉片吸收效率更快，4個小時就起效，

噴施時葉子正反面都要噴到，反面的吸收效果據稱還要高於正面的吸收效果；

可以粗略的理解為，人吃一個饅頭慢慢消化，和輸液葡萄糖水，都能提升血糖，但是後者更快~

⑤買到手的肥，問清賣家：隨贈的小勺到底是1克的還是2克的，比搞混了，

兌水量掐不準就找個飲料瓶子，可樂500毫升一瓶那種，上面都有標記容量；

氮肥：

常用肥有花多多1號（氮磷鉀含量比例10：10：10），花多多10號（氮磷鉀含量比例30：10：10）

氮肥主管葉子發育，施用時間一般是開春後、日常養護剪枝後，茉莉葉子突然減少，元氣大傷，需要迅速補充一輪氮肥作為補充，但是，氮肥及時給、謹慎給、少給，給多了茉莉只長葉子就不愛開花了，而且，葉子膨大也不好看；

磷肥：

常用肥有花多多2號（氮磷鉀含量比例10：30：20），磷酸二氫鉀（不含氮），

磷肥主管催花且增加植株抗性，枝條挺拔，葉面舒張有力，開花季節一般至少10天施用一次，

乾貨：針對茉莉，在花苞顯露如米粒般大小的時候，要進行葉面噴施至少一次，穩固花苞，且能有效提升滿盆花朵同步開放，達到爆盆效果；

鉀肥：

茉莉一般使用上述兩種水溶肥時，含鉀量能滿足日常需求，不需要單獨施用；

3）、中量元素、微量元素肥

中量目前個人用的拜耳、微量目前用的國光，效果起碼沒見太差；

一般1-2個月，施用一次；

4）、其他肥料

A、緩釋肥

作為底肥的有效補充，比較農家肥起效慢，化肥見效快，

一般使用奧綠318S或者其他大元素氮磷鉀複合肥即可，按說明用，或者盆裡撒一把消失了，就補充就行，相當於每次澆水還能二次補肥；

B、生根液

一般是扦插時或者春季換盆後使用，加速根系發育‘’

C、個人未用過的肥料

HB101，網傳具有起死回生的功效，成分不明，個人沒用過；

D、硫酸亞鐵

合併到下列酸鹼度問題；

3、茉莉的土壤酸鹼度問題

首先，說茉莉、杜鵑都是喜土質酸的花卉，像南方茉莉養得好除了氣候原因，

南方土質，尤其紅土，酸性高，水質軟、鹼性低，這都是茉莉喜歡的環境；

北方土質，一般偏鹼性，水質有的地方也偏鹼性。

所以，時間長了，土壤呈鹼性後，茉莉、杜鵑都會出現，黃葉的問題，尤其是新葉子，植株葉片不濃綠，甚至葉片發育不良，掉葉等問題，所以，我們就需要定期的人為酸化土壤，進行改良；

注意：茉莉掉葉、發黃的原因有很多，酸鹼度只是其中一個！另一個是缺鐵導致！但還有很多其他問題比如光照、氣溫等一樣可以導致黃葉問題，要綜合判斷！

A、土壤調酸

通常用的辦法是使用硫酸亞鐵進行酸化土壤。用法一般是配水溶液1：1000進行灌根；

冬季越冬期間一般也推薦在盆土裡埋置一些硫酸亞鐵顆粒，隨澆水持續酸化土壤，

具體可參考後續“越冬管理”；

乾貨：硫酸亞鐵FeSO₄本身是二價鐵，咱們買到的一般是綠色的，你放水調配好以後，當時溶液也是綠色的，這種綠色的溶液才能達到酸化土壤的目的；

如果你有剩餘沒用完的溶液，你會發現它幾個小時後，變成了黃色的，

相信花盆裡你剛剛倒進去的也是一個狀態，只不過你看不見土裡變嘛顏色了，

原因是，硫酸亞鐵FeSO₄在水裡氧化成了硫酸鐵Fe₂（SO₄）₃，也就是三價鐵，這樣的溶液是沒法繼續酸化土壤的；

解決辦法：在1：1000的硫酸亞鐵中，新增進1：1000的檸檬酸進行調整，保持溶液持續酸性，這樣硫酸亞鐵就不容易氧化了；

PS：檸檬酸本身是食品新增劑，相對安全，如果買的話，也可以看看一些廚房的除垢劑，主要成分就是檸檬酸，小包裝，還賊便宜；

B、植株補鐵

硫酸亞鐵主要的使用目的是為了酸化土壤，不是帶“鐵”字就能有效補鐵，

如果我們明確是因為缺鐵導致的黃葉、落葉問題，

可以嘗試使用“螯合鐵”溶液進行補鐵，按說明兌好進行噴葉+灌根；

我目前使用的是“貴根”的螯合鐵，效果還可以；

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4、空氣與土壤板結

1）、空氣方面

迴歸開頭說的條件，一定注意空氣的流通，也就是通風，

首先單純通風少，極其容易招致紅蜘蛛的爆發，

另外，通風少還容易導致盆土水分蒸發慢，乾溼交替週期長，這也不利於茉莉根系發育；

再次，容易導致枝條孱弱，甚至徒長，

因為家庭養護通風少，一般多是室內養護導致的，室內養護又容易關聯光照差、夏季溫度低等條件，一套組合拳下來，茉莉短則一週，快則一個月，說掛就掛，一點都不帶猶豫的；

2）、土壤結板

土壤結板一般多見於黃土、園土、某些營養土等，

很容易導致盆體排水不暢，保水不佳，悶根爛根等情況的出現；

主要原因是由於澆水的水質硬度高，或者施肥後盆土表面有泛留殘餘等，

直接原因還是土質特點導致的，比如黃土裡河沙比例過少，營養土比例過高且本身結構容易結板等等；

所以，根本上解決的辦法就是“入手換盆”階段，解決土壤基質的成分配比，或者如上文所說的直接用椰糠土，能根本上解決土壤板結的問題；

非椰糠土的改進辦法，包括但不限於以下手段：

黃土、園土裡增加河沙配比，或者再有把握的情況下混雜施用有機肥進行改良；

營養土裡增加珍珠岩配比；

手動疏鬆盆土表面等；

PS：涉及空氣流通和盆栽表土的問題，還要單獨提一句，盆子裡的落葉，及時打掃乾淨，不要堆積，否則容易導致細菌、真菌、害蟲的滋生，威脅茉莉；

下部枝條要透過修剪，保持相對梳離狀態，便於植株下部空氣流通‘；

5、溫度 溼度

1）、溫度

這個很簡單，除了入手換苗期間特殊外，也就是入冬和開春時簡單注意一下就行，後續“越冬管理”方面咱們單獨再詳細說幾句；

高溫，雖然茉莉理論上有最高溫度，但是一般情況下，夏季三伏天曬到盆子燙手，其實也沒所謂的；

低溫，一樣歸於“越冬管理”進行討論；

2）、溼度

這個數值北方不必太在意，一般來說不潮溼到發黴就行，

夏季，在根系、澆水都沒有問題的情況下，一般溼度側不需要頻繁的向枝條噴霧補水；

冬季，一般也是根部ok的情況下，適當枝條噴水就可以，

底線是植株良好不會出現“葉片幹青”脫落，

3）、全年，盆子下托盤都不建議積水；

冬季或者開春必要的情況下，可以選擇全株覆膜，狂增溼度，刺激枝條萌發新的枝葉；

6、光照

老話說“曬不死的茉莉，澇不死的梔子”。

所以一年四季玩命曬就對了，夏季一般不需要單獨遮陰，春、秋、冬全日照管理，底線是每天4個小時，低於4個小時肯定出問題；

PS：

1）、光照說的是太陽直射光哈，

不包括隔著玻璃的、隔著雙側玻璃的、玻璃外面全是塵土的、對面大廈反射的等等，這都不叫太陽光哈；

2）、淘寶個補光燈行不行？

也行，也不太行，

一般補光燈也就是進行光照補充，比如黃梅陰天，比如多肉上色等，

但想完全替代陽光，尤其是正午的陽光，

拋開補光燈光譜的問題不提，我自己買了150W的補光燈，這個燈有多狠呢，

我在7樓開燈，我樓下的小區被照的比普通馬路還要亮一些，

我用光度計大約測了下，多少流明呢？9000-20000 lux，

而夏季正午室外直射是6W左右，緊貼陽光的陰影大約是6K左右（傳說中喜陰花卉的“見天不見日”），

所以，單看數值，就已經能說明很多問題了哈；

3）、為什麼有時候茉莉的葉子會皺皺巴巴的，是不是缺肥或者病蟲害？

並不見得，如果再幾天內，連續陰天光照不足，水澆得又多，比如，夏季連續陰雨天氣，

就會導致，根部供水供養分，讓葉片發育；但是葉片受光照不足，它就長不快，特別是葉肉的長速跟不上葉脈的生長速度，最後一張葉片就長得皺巴巴，難看的很，

這個毛病實際上在天氣放晴後，光照給足，立刻就恢復正常，不需要單獨進行干預管理。

六、剪枝與整形（催花、促花）

1、茉莉的生長特點

有以下幾條：

1）、常見單雙瓣茉莉，葉片成對生長再枝條上，左右對稱，葉柄處有待發育成新枝的芽點；

在頂端優勢被打破後，這些芽點會發育成枝條；

PS：虎頭茉莉是葉片是三葉輪生，不是對生，這也是鑑定虎頭茉莉的一個小技巧；

第二次提示：本文中的剪枝養護，不適用於虎頭、筆尖茉莉！！！！

2）、茉莉開花，新發枝條頂端最易，老發枝條相對開花差一些；

3）、在根系不出問題的情況，茉莉具有較強的枝條萌發、分檗能力；

4）、只要養護得體，老樁茉莉一樣有較強的萌枝能力，絲毫不比小盆茉莉弱；

2、為什麼要剪枝？

搞清楚上面這些基本情況，咱們再說剪枝的必要性。

1）、疏散枝條，便於通風，防止病蟲害；

2）、除弱扶強，保障主要枝條的健康發育；

3）、統一剪枝，統一萌發新枝，統一開花，便於花期管理，達到爆盆效果；

4）、枝條越剪越分支，枝條萌發多，營養分配均衡，株型圓潤；

3、怎樣剪枝

1）、一般哪些枝條要剪

針對個別長勢突出的枝條，咔嚓到與大部分枝條一樣長短就行；

個別植株下發多餘的，長勢弱弱的，沒法提供什麼光合作用的，還影響通風的，咔嚓掉；

有病蟲害的，咔嚓掉；

……。

2）、花後剪枝

同志們，再次提醒不要覺得枝條翠翠綠綠就不捨得剪，

茉莉花，剪的狠，長得穩，不剪的話，開花就少……。

一般市場上買來的花都是爆盆狀態，為了讓下一茬花也同期開放，不是陸陸續續的零散開花，需要統一剪枝，技術點包括：

A、從花往下看，數兩到三對葉片，然後剪開，剪時要從葉片之間的枝條下剪，

不要緊緊挨著葉片剪枝，

從你剪出的枝條傷口，到下一個葉片，這段枝條會逐漸枯萎，收幹傷口；

B、花下的枝條就幾片葉子怎麼辦，那就最大化保留葉子，只剪花就行，枝條葉片建議至少留1-2對左右；

C、剪刀儘量選用乾淨剪刀，避免生鏽的或者帶泥的剪刀；

3）、越冬、開春剪枝參考後續；

4、剪枝後額外增加管理，催花促花

1）、追氮肥

如同人做完一場外科手術一樣，茉莉經過一番折騰，又開花，又被剪，也是元氣大傷，此時為了讓茉莉有養分及時發葉，需要追一波氮肥，注意是水溶肥，追且僅僅追剪枝後的這一次就行，追多了光長葉子不出花，回頭更著急；

一般操作方法是，比例1：1000，灌根+葉面正反面噴施；

2）、追磷肥

當剪枝後嫩綠的新葉片長出一對後，我們應該施加磷肥，催進茉莉的花芽分化和枝條分化了，

操作方法還是，比例1：1000，灌根+葉面正反面噴施，夏天比例可以降到1：1200，薄肥勤施；

注意：尤其是當花苞分化到白米粒大小時，一定一定要加一波磷肥，

磷酸二氫鉀，1：1000，噴花苞，

因為磷鉀肥不單單是促進芽點分化一個功能，對於增加植株的抗性也有很好的幫助，

所以，給花苞追一波，可以有效防止啞蕾、落蕾的現象出現；

3）、花苞比較大的時候，不建議再讓花苞淋水，容易落蕾；

PS：茉莉花苞變紫，一般考慮幾個原因：

A、根系受損，養分供給困難；

B、花苞淋水，受潮；

C、養殖環境突發變更，比如剛買到家中；

D、正常花朵老化；

E、小機率土壤酸鹼性導致；

5、剪枝聽上去很麻煩，我不剪行不行，會怎麼樣

1）、如果不剪枝，放養茉莉的話，那麼首先就是各個枝條花期不同步，各開各的，

2）、其次，因為枝條的對應根系發育不同，獲取養分也有多有少，就會導致個別幾個枝條狂長，其他那些枝條不動，就變成垂柳樹一樣狂野形態，而且由於老枝條頂端開花性差，所以花量也低；

當然如果，有的人刻意追求要玩兒個造型，甚至是嘗試下棒棒糖樹狀的茉莉，也未嘗不可，

3）、另外，如果一個盆茉莉反覆不停的剪枝，反覆不停的催花開花，這本身對植株也是比較大的消耗，會導致根系發育慢，而根系的發育良好對茉莉生長有多重要，上文已經反覆提及過了，

所以，“重剪養花，輕剪養根”，如果想緩開一波花養根的話，那麼剪枝就不能大力去葉子了，只需把殘花摘去，最多花下一片葉剪掉，三元素複合肥給上一波，讓茉莉好好長葉長根，恢復一下元氣，也不失為一種良好的養護選擇，前期固本培根，後續枝繁葉茂；

總結一下：

剪與不剪，對應的是不同的養護狀態和養護目的，沒有所謂必要或者必要，

還是要根據個人訴求去進行有針對性的養護管理；

6、越冬、開春剪枝，單獨參考後續“越冬管理”；

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七、繁殖與扦插

不管我們養殖動物還是植物，肯定都是以繁殖成功作為最終目標，所以繁殖技能的掌握代表了我們相對成熟的掌握了一種花卉的技術；

茉莉繁殖一般以扦插居多，下面咱們就針對這個問題進行討論；

1、準備材料

1）、育苗缽：

育苗盆，小花盆，酸奶盒，一次性紙杯等等，啥都行，不漏水，方便捅破就行，最好是不透明的；

2）、基質：

一般用河沙就行，去建材店問沙子，大約不到10塊錢就一麻袋，建築用砂一般都是河砂，海砂鹽度高，會腐蝕鋼筋；

3）、插穗：

當年生強壯青翠枝條；

4）、肥料：

生根液；

5）、備用藥：

多菌靈等；主要怕發黴，防止黴菌滋生侵害插穗；

2、苗床準備和扦插步驟

1）、育苗缽，底部劃開十字切口或者開空數個，便於排水；

2）、河砂沖洗幾遍口放入育苗缽，深度至少應為一次性紙杯的2/3；

3）、插穗就是剪下的青枝條，選最粗的那段開始，保留一對葉片，切一節，再留一對葉片再切一節；

4）、分好節的枝條，上面不是留著一對葉片嘛，上面的那段不用管，下面那段茬口剪成45°，跟鮮花插屏一個道理，增加吸收截面的面積；

5）、葉片不是橢圓的嘛，用剪刀每片剪一半，留一半，目的是減少枝條蒸發面積，沒根的插穗吸水慢，跟不上蒸發的話，插穗就掛了；

6）、把插穗插進溼潤的沙子裡，再澆透一遍水（水裡放生根液，比例按說明書走，要買正品），這樣能使插穗下面和沙子能緊密貼合；

7）、最好找個蓋子或者保鮮膜蓋上，防止沙子水分蒸發過快，同時增加插穗的環境溼度；

8）、放在“明亮的散射光”處，啥意思呢，上文說的“見天不見日”，最好是陽光邊上的陰影裡；

9）、保鮮膜和蓋子別蓋死，每天撩開看看狀態，同時也通通風，透透氣；

溼度太大也不行，實在手底下沒準，不加蓋也行，但是基質別幹了；

10）、葉子不掉，不黃就行；杆子不黃、不黑、不爛就行；剩下就是等待了；

3、扦插成功的標誌

從插穗的葉柄出，能發出新枝來，就算成了，此時拔出插穗，下發一點也會生根了，然後，等新葉展開後，按通用方法移盆就行，不知道怎麼移盆的話，下面可以找我單聊；

PS：多菌靈也得買正規廠家的，有批號的那種，不能買三無的，多菌靈一般可加可不加，茉莉插穗沒啥營養，不像麥子動不動長黑黴；

三無產品的多菌靈網上有人測試過，效果上還不如自來水有效了，因為自來水起碼還有點氯氣能殺菌來著，我個人一般買“國光”的比較多，就是包裝大，總用不完；

4、整盆分株

剛買到手的茉莉，尤其夏季時，上文“選購”那裡有說，建議買多枝的對吧；

但是，多枝扦插的茉莉為了賣相好，其實也會因為密植問題導致發育受限，

那麼夏季時咱們一樣可以，進行原盆的分株，

把原盆的多枝茉莉取出，掰開根系就行，過程中會傷及一些根，但是夏季生長速度快，問題不太大；

注意分株後換盆入土時，夏季的底肥別太大，枝條可以順手剪剪，夏天稍微重剪也可以；

其他操作方法，參考上午的換盆就行了；

八、越冬、開春管理

1、越冬管理

茉莉冬季生長緩慢，環境上日照又減少、氣溫又下降，所以，越冬養護以降低茉莉的新陳代謝為基礎，保命越冬要緊，為來年開春的二次萌發，打好基礎；

1）、氣溫與移盆

茉莉最低耐受溫度5°左右，也就是霜降前一段時間，

所以，茉莉冬天北方一定要移入室內，不然會凍死；

那麼，咱們移盆時間一般建議在，每日最低氣溫5°時的那幾天，再移入室內；

目的是為了，降低茉莉的新陳代謝節奏，進入休眠，強化既有枝條，增強體制為主；

過早移入室內，茉莉還是夏天的節奏，狂長葉，狂開花那種；

那麼，陽光不足，就會徒長，沒經歷低溫，枝條又嫩，屋裡一不通風，還容易爆紅蜘蛛等蟲害，這樣也是很容易就掛；

2）、光照處理

全日照處理，不能低於4個小時，能曬多久曬多久；

3）、枝條處理

秋季開始，開花速度本身就慢了，此時應該多蓄養枝葉；

尤其是入室前，不要重剪！不要重剪！不要重剪！

稍稍剪一點點就行了，因為枝條本身就有儲存養分的作用，冬天新陳代謝慢，就指望這些枝條熬過一冬了，而且，冬天不怎麼長新枝，就靠這些葉子光合作用了，都剪禿了，茉莉養分跟不上，也是要掛的節奏；

4）、澆水處理

冬天少澆水，乾透了再澆一遍，按上述我說的基質、養護方法，冬天澆水就很輕鬆了；

水多了，蒸發慢，容易漚爛根；

5）、施肥管理

A、少施肥或者乾脆停止施肥，茉莉都休眠了，吃不了太多肥料，給肥多了就燒死了；

可以盆土表面放些緩釋顆粒肥或者有機肥，澆水時能帶下去那點就足夠了；

B、磷酸二氫鉀這類磷鉀肥別停

每週一次噴施葉面，不為催花促分支，為的是強化枝條，增加茉莉的抗性；

C、硫酸亞鐵

盆土周圍撒一些顆粒，淺淺埋進去；

澆水時酸鹼度就能調一點了，不然，一開春葉子發嫩黃 發熒光綠，發育不良，

開春直接先影響一波植株發育，還不好看，

想要夏季茉莉葉片濃濃墨綠色，這個步驟一定別忘；

6）、北方室內“幹青”的個人見解

部分北方室內暖氣給的很足，導致室內乾燥高溫，導致茉莉葉片出現“幹青”，

也就是葉片還綠這了，卻隨著枝條一起枯萎了，變成綠薯片了，一撮就碎；

如果根系沒問題，澆水也沒問題的話，個人傾向於溼度和溫度的問題，尤其是溼度。

初期可以透過枝條噴水解決，

中後期實在看著沒救的話，可以試試死馬權當活馬醫：找個大號塑膠袋整個包起來，每天撩開噴水，放風，然後再悶上，放陽光最足的地方曬，有可能就會發育出新的枝條出來，雖然會很弱，但也算熬到春天的希望了；

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2、開春護理

1）、氣溫與移盆

建議在 日最低氣溫15°C以後再搬到室外，

2）、枝條處理

可以適當重剪，打去枯枝 細枝 弱枝，順帶修剪株型；

注意時間點，新枝萌發太多了再去剪就有點晚了；

PS：重剪和輕剪的區別

用稍微不太模糊的說法：重剪就是可以保留主幹枝條2-3對葉片，其他的全去掉；

輕剪就是過長的枝條與整盆取齊，或者花下面的2-3對葉片剪掉；

只要氣溫一上升，光照充足，茉莉的萌枝分檗能力還是很強的，甚至剪成禿頭，一片葉子都沒有，也能發育良好；

3）、施肥

剪枝後依舊使用氮肥，參考上文的“剪枝”；

注意開春後及時補充硫酸亞鐵，參考上文的“施肥”“酸鹼”；

4）、防蟲

新枝萌發一茬時，紅蜘蛛、蚧殼蟲有可能隨後就到，需要注意防治蟲害，具體下午會單獨提及防治方法；

5）、換盆

開春後可以試植株強健程度進行換盆，換盆要點參考最開始的購入時“換盆”的操作步驟就行；

植株不強健的時候，建議先緩苗再換盆；

具體是否需要換盆，要脫盆後視根系是否爬滿土球做決定；

春季換盆時可以檢視有無死根 老根，一併去除；

適當的傷害毛細根，有助於刺激根部二次發育，也就是老百姓俗稱的“刮根”；

九、常見病蟲害

太專業的東西，自己百度就好，什麼害蟲分型分類的，下面咱們只說關鍵的日常要點。

還是那句話，使用農藥不要買三無產品，注意使用方法和施用安全；

另外，茉莉用藥後，要注意藥效減退時效，用過藥的茉莉，尤其是勁兒比較大的內吸藥，半年內都在植株內迴圈的那種，就不要再摘花泡茶了，危險！

1）、紅蜘蛛

表現：

葉片發嫩綠，有病態斑點，翻開葉子背面，並觀察葉柄芽點，發現有暗紅的小點點，基本就是紅蜘蛛了，本質是一種蛛形蟎，功夫長了還能結蛛網；

一般是由於不通風造成的，高溫 乾燥 不通風 溼度低，這四點一湊齊，紅蜘蛛就會爆發；

防治方法：

室外養護，加強通風，高壓水流沖刷，尤其是葉片背面和枝幹；減去嚴重病枝，同時用藥，就能較好的控制紅蜘蛛的泛濫；

建議用藥

金滿枝、聯苯肼酯、蟎危（螺蟎酯）等等；

小竅門：

藥液可滴入洗潔精或者橙皮精油等，破壞水面張力，增長藥液附著力；

2）、蚧殼蟲

這個級比較頭痛，雖然也是常見害蟲，但是比較難除乾淨；

高溫 潮溼 不通風 溼度高，這四點一湊齊，蚧殼蟲就會爆發；

表現：

各種蚧殼蟲長得都不太一樣，一般茉莉上的蚧殼蟲，疑似一種圓片蚧，特別是在枝幹上如果發現一個個褐色的凸起，那不是枝幹木質化的表現，那是一個個蚧殼蟲的蠟質殼；

葉片會發生變色 褪色，褶皺等表現；

防止方法：

早發現，早治療，早隔離，狠用藥；

多肉爆蚧殼蟲可以挖出來洗根，茉莉不行，只能打藥；

建議用藥：

螺蟲乙酯 噻嗪酮、小白藥（內吸式呋蟲胺）、蚧必治、噻蟲嗪等；

土法用藥：

手工去除，酒精棉球擦拭，風油精融化蠟質外殼等；

小技巧：除蚧殼蟲葉面噴施還要加灌根，土裡一樣有蟲，要殺絕，盆口和外壁也要噴藥，防漏殺；

3）、螞蟻

整盆沉入水中半小時，溺死；

或者家庭用除蟲藥，比如拜耳；

4）、蚜蟲白粉蝨等

這個都見過吧，爆發期枝頭能覆蓋一層那種；

廣譜藥蚍蟲林一般能解決；必要時家用殺蟲噴霧一樣也管用；

5）、小黑飛

學名叫菇蠅或者尖眼蕈蚊，一般都是施用有機肥，尤其是腐熟羊糞導致的爆發，像蚜蟲但不是蚜蟲，飛行路線愛畫圓圈，像蒼蠅，成蟲個體大約有半個芝麻大小，一但爆發尤其再室內爆發，就是幾百只起步；幼蟲再土裡還會啃食根部，尤其是對球根類花卉危害更大；

表現：

不通風的室內，在澆水後大量繁殖，圍繞植株進行飛行，受驚後附著在盆土表面，不易溺死，不怕水；

防治方法：

室外多通風，如使用羊糞肥建議肥上下土層至少再5釐米，可以壓制蟲群孵化；

建議用藥：

小白藥（內吸式呋蟲胺）為主，兼殺成蟲和幼蟲；盆土表面噻蟲嗪、蚍蟲林的輪施；用藥期間儘量控制澆水，降低盆土溼潤時間；

黃色粘蟲板一定及時懸掛，消蟲效率高，而且控制成蟲繁殖速度；

殺滅一輪後，即可有效控制；

未經測試的辦法：

蚊香液或者蚊香顆粒，利用菊酯類殺蟲，

家用全效殺蟲劑，噴施，這個辦法曾經根除過人參榕的蚜蟲；

6）、土內各種蟲

比如小蜈蚣、各種線蟲等等，直接小白藥或者家用殺蟲劑解決就好；

7）、蝸牛、鼻涕蟲

這個家庭養殖問題不大，遇上了手動摘除就行了；

PS：再次提醒嚴格按照廠家說明書進行農藥作業；

注意廣譜和單殺藥劑的區別；

防蟲如治病，施藥後勤觀察；

不同藥劑之間可以輪用，防止害蟲產生耐藥性；

隔一天一用藥，連續至少一週，覆蓋某類害蟲的一個生長週期，再觀察；

環境如果事宜茉莉植株生長，其實也未見得很容易就爆蟲害；

一些太過冷門的殺蟲辦法，請大家自行測試效果：

比如，有機法的瓢蟲引入，捕食蟎引入，純天然藥物油茶籽，苦參鹼等；

以上基本為目前能想到的一些家庭茉莉養殖的要點；

說的對與不對的，歡迎同志們予以指正，

咱們互相學習，共同進步吧，

預祝各位花友，每個夏日的夜晚都能伴著茉莉的清香入眠！

以上