從入門到進階，行星攝影詳細教程3：經緯儀？赤道儀？拍行星應該選哪個支架？

本期文章承接上一期《從入門到進階，行星攝影詳細教程2：拍行星應該選什麼望遠鏡？》，上篇文章裡我們主要科普了一下望遠鏡的種類，以及天文攝影愛好者們應該如何選擇合適自己的望遠鏡。這一期我們要講天文攝影硬體系統中的另一個核心部件：支架。

講完支架系統後，我們還會繼續講一些配件的選擇和使用，如尋星鏡、巴羅增倍鏡和EAF。這樣，結合我們下期會講的相機和濾鏡選擇，一個比較完整的行星攝影器材搭建系統就可以初步完成了。

01.支架系統

好馬配好鞍，光有主鏡是不夠的。為了儘可能順利地拍攝目標，我們需要一副穩定的支架系統來固定主鏡，並進行跟蹤。一個不穩定的支架會將微小的震動放大百倍，不用說攝影，連目視都費勁。

在天文攝影中，

支架系統主要分為地平式和赤道式

，分別對應著地平座標系統和赤道座標系統，聽起來很複雜，我們不展開介紹，只需瞭解兩種支架的差異就好。

地平座標系其實就是以地平面的基準面，赤道座標系以赤道為基準面。

經緯儀

地平式支架也叫經緯儀，可以使望遠鏡在水平和垂直兩個方向轉動。經緯儀的結構通常簡單，容易架設，成本對比赤道儀也較低，下圖中的就是常見的經緯儀。

手動經緯儀：

電動經緯儀：

道布森式望遠鏡也是地平式的：

在天文攝影裡，通常流傳著一句老話：目視選經緯儀，攝影選赤道儀。這話其實並不絕對正確，不過對於新手來說，照著聽總沒什麼大問題。

眾所周知，地球存在自轉與公轉，天體會以北天極為中心，以均勻的速度東昇西落。使用經緯儀觀測時我們手動不斷調整兩個軸，來追蹤天體目標。手擰帶來兩個問題，一個是會震動，正如我們前面提到的那樣，觀測還好，對攝影及其不利；另一個就是麻煩，長時間拍攝的情況下，一直用手動操作可能會讓你一舉患上天文觀測PTSD。

當然我們現在也有了電動的經緯儀，經過簡單校準後可以靠內建電動馬達來跟蹤目標。雖然解放了雙手，但仍然並非毫無問題，不僅跟蹤會不夠平滑，而且還會形成 “

場旋

”的問題。

場旋就是說目標會在視野裡慢慢旋轉，前一秒的影象和後一秒的影象存在一定的旋轉角度。對於深空攝影這樣需要長曝光的攝影形式來說，影象經過疊加後會出現重影、變形等問題。因此針對這一點，經緯儀只適合短時間曝光的某些行星攝影領域。

場旋示意圖，可以看到中間的星點隨著時間而旋轉編輯

但是這裡我們要說了，如果你確定你不玩攝影，只是要觀測的話，那麼經緯儀價效比高，是一個非常不錯的入門選擇。但其實誰也說不準一個天文愛好者最終會不會走向攝影領域（深淵），所以在購買支架時，從長期發展的角度，建議你還是稍微考慮一下赤道儀。

赤道儀

赤道儀就是赤道式支架。

赤道儀也是有兩個轉動軸，分別是赤經軸及赤緯軸。經緯儀的水平轉軸是平行於地面，赤道儀卻是傾斜的，赤道儀的其中一軸（赤經）是固定的，對準北天極，南半球的話就對準南天極，另一軸（赤緯）可以跟蹤天體旋轉，克服地球自轉帶來的天體旋轉效應，因此不會產生場旋。這就是赤道儀與經緯儀最大的差別，也是赤道儀用於觀察天體最大的優點。用赤道儀跟蹤穩定，適合長時間曝光攝影。

赤道儀分很多種，常見的有德式、中式和叉式。不過這裡我們不多講，目前市面上大部分流行的赤道儀款式都是德式，愛好者常用的也就那麼幾款。為了避免恰飯嫌疑，我們這裡不說具體品牌，只是給出兩條選購建議：

1。 赤道儀作為攝影系統中的重要組成部分，使勁砸錢準是沒錯的。長期實踐告訴我們，一個優秀的下半身比上半身更加重要。

2。 購買赤道儀時要考慮到裝置的總負載重量和主鏡大小，不能只考慮主鏡的重量，相機以及其他的負載也應包含在內，總負載越重，主鏡直徑越大，對赤道儀的承重能力要求就越高。輕便小巧的赤道儀便於攜帶，但負載能力可能會因此受限。

02.尋星鏡同軸校準

說完支架系統，我們再來說說尋星鏡。

在我們將支架和主鏡搭建起來後，有的心急的使用者可能直接就想觀測目標。但不要急，我們不僅要對極軸，還要進行非常關鍵的一步：

尋星鏡同軸校準

。

尋星鏡即幫助觀測者尋找天體位置的小型望遠鏡。由於主鏡的視野通常很小，很難一下子就將目標放在視野中，而尋星鏡的視野較大，可以用來幫助我們更快地找到目標。

尋星鏡通常安裝在主鏡上，在正式開始觀星之前，我們需要確保尋星鏡和主鏡指向的位置一致，這就是所謂的尋星鏡同軸校準。

這一步最好在白天完成。首先我們要觀察周圍，找一個合適的目標來校準：遠處、明顯、易區分的目標，這裡我們就選塔尖。

先用主鏡加低倍目鏡，找到塔尖並居中，鎖死赤經赤緯軸，固定主鏡指向的位置。接下來用尋星鏡觀察，尋星鏡通常都帶有十字絲，透過調節尋星鏡上的螺絲，使尋星鏡中的十字絲與目標重合。將塔尖移動到十字絲中央。這一步是最難的，需要一點點耐心。

做完這一步後，還可以反向檢查一下，我們將赤經赤緯軸鬆開，隨意指向一個目標，先觀察尋星鏡，再看主鏡中的內容是否與尋星鏡一致，若有偏差，說明沒有調準，此時再做微調就可以了。兩者內容若一致，則校準完成。

搞定尋星鏡之後我們來看行星攝影中的下一個配件：巴羅增倍鏡。

03.巴羅增倍鏡如何選擇合適的倍數？

巴羅其實就是凹透鏡，安裝在目鏡/相機和主鏡之間。主要用來延長焦距，放大目標在相機視野中的尺寸，提高解析度。常見的巴羅有2X、2。5X、3X、4X、5X。

提問：能提高解析度的話，那是不是說倍數越高越好？

答案不是這樣的啦，巴羅鏡的倍數選擇貴在合適。倍數太小，焦距延長不夠，不能完全發揮出鏡子的能力；而倍數太高，會導致亮度降低，成像模糊不清，畫面質量下降。有些望遠鏡採用了放大倍數過大的巴洛鏡，安裝上後根本就看不清楚，不能對焦。

那麼如何選擇合適的倍數呢？

通常我們把望遠鏡自身焦比和巴羅增倍鏡組合後形成的焦比，叫做合成焦比。比如一個望遠鏡的焦比是F10，加上2X巴羅鏡後，合成焦比就是F20。在行星攝影中，合成焦比一般不會超過F30。

那麼如何根據合成焦比來選擇巴羅鏡倍數，並讓巴羅鏡和相機搭配達到最好的效果呢？

這裡提一個非常簡單粗暴而快速的

偏方

：CMOS相機的像元大小 x 5 = 使用該相機可以獲得的最合適合成焦比。5是一個經驗值，不需要深究其意義。

即是說

1um對應的最佳合成焦比是F5

。我們舉個栗子，ASI120MM的畫素大小3。75um，那麼它對應的最佳合成焦比是3。75 x 5 = F18。75，四捨五入一下就說是F20好了。假設這時候我們的主鏡焦比是F10，那麼F20/F10 = 2，則需要選擇2倍巴羅鏡。

總結起來就是：先確定相機感測器的像元大小，然後根據像元大小來計算最合適的合成焦比。

在選購巴羅鏡時要注意一點，劣質巴羅鏡不僅會影響影象對比度，而且解析度和亮度都比不上相同倍數下目鏡的觀察效果。所以在購買的時候，要注意選擇優質的巴羅。

通常巴羅和ADC會一起使用，ADC是用來減少大氣對行星帶來的色散效應，具體用法請

百度搜索

《行星攝影離不開的神器ADC，到底怎麼才能發揮最大效用？》

04.EAF電調

得要說，電調焦並不是行星攝影裡的必備配件。但是正如大夏天我們完全可以開大風扇呼啦轉風，而不用空調一樣，電調焦的存在是為了讓行星攝影更加舒適。

相比電調焦，手動調焦需要我們更加謹慎，心不慌手不抖，避免調焦的動作給望遠鏡帶來晃動。拍攝月面這種大目標還好，拍攝較小的木星、土星時，往往手輕輕一碰調焦座，就會讓畫面中的目標瘋狂晃動，甚至不受控制地要跳出畫面。這種情況下就比較難看清細節，加大調焦的難度。

而使用電調焦，一切會變得簡單很多。我們可以接上手柄，使用手柄按鈕控制調焦座移動。也可以接上電腦，用軟體控制電調完成調焦步驟。電調解放雙手，對於新手來說，使用體驗也很不錯。勸退難題又解決一個，wink~

關於電調焦的具體使用方法，我們會在後續的文章中提及。這裡就不再囉嗦，因為文章已經3k字了……

到這裡，行星攝影中主鏡相關內容就分享得差不多了。我們及時剎車，到下一期，再與大家分享成像相關內容，尤其是如何選擇合適的行星相機。還請大家繼續捧場哈。