嚐嚐就忘不掉的那碗麵叫腸旺面

腸旺面是哪裡的特產

腸旺面好吃，口彩也好。腸與常、長二字都諧音，腸旺即常旺、長旺也。當然，它也是外地朋友來到貴陽嚐嚐就忘不掉的那碗麵，而對於身在異鄉的貴陽人來說，它更可能是你常常忘不掉的那碗麵，甚至可以說，是你惆悵著盼望的那碗麵。

面系特製，講究個脆勁，僅煮一小砣，北方朋友來食，不免抱怨份量不足裹腹也。而其佐料添頭多樣化，卻與北人吃麵大異其趣。腸乃豬大腸，做得好的，既無怪味，且軟而糯；旺即豬血，沸水裡汆一下便撈入碗裡，寧生勿太熟。再加脆哨、紅油、蔥花、豆芽、辣子雞湯汁、囪豆腐等，寬湯寡面，鮮美無比，堪稱貴陽最出名的小吃。出差稍長或遠遊他鄉的貴陽人，時不時就要想起這碗麵，流下口水來。

某同事，西北籍，在貴陽工作多年，自稱最好這一口，說到入港處，眉飛色舞。有天約著去吃麵，排隊排到他，鄭重提示煮麵的小工：不要腸子不要旺子。

小工也率直可愛，兜頭頂他一句：那你何不點碗脆哨面？！

本地名聲在外的粉面店甚至攤點，七八點鐘起，便門庭若巿，找不到座位是常事，西裝革履者捧著碗蹲在路邊大嚼，也屬尋常。生意火爆固然是好事，既或找得到座，周圍鬧哄哄地，搞不好還有人俟立一旁，虎視眈眈，就等你嚥下最後一口麵條，好搶你的位子。

以前常見老人打上二兩散酒，就著腸旺面的澆頭慢慢呡來，真覺得太平盛世，當個“天地興亡兩不知”的老頭兒著實不壞。惜乎這幾年鮮見矣，試想如此一派鬧熱景象，莫說是喝酒，吃完麵喝口湯的興致都沒有了。

我家老爺子寫過一首竹枝詞說：“出外最憶是腸旺，黔鄉名點滋味長。鍋大水滾即時撈，麵條脆韌需壓槓。臊子要用槽頭肉，三漂三洗豬大腸。血旺老嫩憑喜好，寬湯免青自開腔。漏瓢一氽綠豆芽，辣油色紅淋高上。稍加陳醋調鹼味，真正考究是骨湯。再來二兩散茅臺，眯眼咂嘴細品嚐。”

可謂聲色並茂。

腸旺面的歷史不短，一九四二年貴陽文通書局出版的《貴陽市指南》，其中講到“專長一味”的小食品店，“蘇德盛為腸旺面”，今早不存矣。小時趕上計劃經濟的末期，民營小吃攤店鮮見，要吃腸旺面，選擇也少。程腸旺據說是解放前便有的老招牌，早改國營了，去過一兩次，印象中排隊的人不少，味道如何，反倒不復記得。

改革開放三十多年，巿場力量推動之下，小吃雖微，因與平民百姓生活關係密切，蓬蓬勃勃地發展起來。一碗麵做起來再複雜，再有所謂獨到之秘，也總有人參透得出箇中奧妙，煮出滋味來，誰也壟斷不了。於是後起之秀，層出不窮，比如護國路南門口、合群路蔣記、老巿政府旁老蕫媽家、民生路金牌、友誼路老麵館……都各有特色，鐵稈粉絲眾多，一群貴陽人閒聊，動不動就要為哪家更好吃爭執起來，互不相讓。

以前看武俠小說，愛說什麼“文無第一，武無第二”。竊以為，食之一事，也難判高下，眾口各殊，自有偏嗜，用不著強加於人，要學該學費孝通先生晚年那關於文化包容的十六字葴言：“各美其美，美人所美。美美與共，天下大同。”

比如，近鄰安順，也吃腸旺面，做法味道都有不小區別，我去吃過，也蠻蠻好。

中華文化，寬厚廣博，無所不包，既或飲食之小道，也充分展現這一特色，難怪四川作家李劼人先生在《漫談中國人之衣食住行》一文中說，“表現中國人博大容忍，就在中國人能夠接受各地方民族所固有的文化之一的食，而毫不懷疑的將其融會貫通，另自揉合成一種極合人類口味的新品”。

李先生進一步說，“許多在今日高等華人選單中稱為名貴食品的，其先，大都出於勞苦大眾迫不得已而後試吃出來”。隨後所舉的幾個例子中，牛毛肚火鍋、牛肺片涼拌，都是下水雜碎之流，如今皆登堂入室，尤其毛肚火鍋升格衍化而成的重慶火鍋，為時人奉為上品矣。原因很簡單，好吃是也。