革命有很多種，美的定義亦是。（關於Martin Margiela)

20世紀90年代是時裝界的工業革命，John Galliano將他熱烈狂喜的戲劇化帶入了Dior高階時裝屋，而Alexander Mcqueen也帶著黑暗漩渦一般的設計風格在Givenchy遭受各種質疑。

擁有百年曆史的Hemes則選擇了Martin Margiela作為他們的創意總監。

如若不是得知Martin Margiela曾在Hermès女裝成衣系列中大施拳腳，未曾接觸時裝的人面對margiela的設計時，一定會提出質疑。

這看起來並不名貴甚至有些廉價的面料堆疊拼接起來的衣服真的可以定義為設計嗎？

這雙像馬蹄一樣的奇怪鞋子到底時尚在哪裡？

可是如今放眼整個時裝圈，卻無處不存在他的設計概念，從來不在任何需要描述自己品牌的文字中使用”我“，而是使用”我們“的他，卻帶來了邪教般的效果，並不企圖造神卻被人們口口相傳為時裝界的神。

由於他拒絕接受採訪，當我想從無數關於他的報道，時裝影片，紀錄片中試圖尋找關於他本人的蛛絲馬跡時，得來的結果卻不盡人意，“匿名者”的稱號果然名不虛傳，所有關於他的故事都是透過工作夥伴的描述得來的，他本人到底是怎樣的一個人，無從考證。

在anti—fanshion這部紀錄片中，Jean Paul gaultier說他是他遇到過最好的助理。

▲Jean Paul gaultier與Martin Margiela在工作（截圖自anti—fanshion紀錄片）

即使高緹耶說他的能力已經足夠直接作為設計師，但他並沒有接受，反而說自己從來未曾為高階時裝工作過，想要學習時裝品牌是怎麼運作的，當足夠自信時，想要開設自己的時裝品牌。

在一次紐約時報專訪中，maison martin margiela品牌的幕後商業功臣Jenny meirens，描述了在品牌發展的過程中發生的一些有趣的事情。

▲martin margiela與Jenny meirens合影

其中最讓人捧腹大笑的大概是關於秀場邀請函的選擇上，並未選用精美的紙張印刷正式的邀請訊息，而是將秀場資訊印製在免費報紙的廣告欄中，印刷上百張後，用紅筆圈出資訊發到嘉賓手中。

甚至在決定品牌標籤時，meirens與margiela向律師撒謊。律師說原本的標籤無法保護品牌的設計權益，而兩人並不想單單設計一款印有maison margiela的標籤，就對律師說他們將logo印到了背面，其實根本沒有。

最終的標籤配以四點縫線作品牌標記，據說用意是希望顧客在穿著時方便除去標籤。從邀請函的選擇上可以看出品牌的設計理念中“節省”是多麼的重要，然而在設計過程中，margiela也將這個概念貫徹始終。

在2018年7月結束的位於巴黎時裝博物館的margiela設計回顧展中，第一件展品是1989年他的第一個系列中，他讓模特著鞋底粘有紅漆的tabi鞋走過一條便宜的白色布料並留下印記，接下來的一個系列，他從這塊“印花”面料中裁取了一塊，並用膠帶粘成一件上衣。

甚至於他在為Hermès做創意總監時，他也竭力的反對利用昂貴的羊絨面料，互相妥協之下Hermès開發出一種新面料。

喜愛margiela的另外一個原因，大概是他對女性的尊重吧。

他利用時裝的方式推行女權主義，曾經為愛馬仕設計過一款可以輕易褪下並將袖子系在腰間的深v領毛衫，這種可以為穿著者帶來舒適感與方便的服裝，只會在真正體諒並關注女性本身的設計手手中誕生吧。

▲張曼玉身著margiela的衣服在Hermès秀場

他邀請素人模特，並且反對女性刻意追求性感，並不推崇完美的女性形象，他認為真正的性感不僅僅體現在裸露面板，而那些看起來隨意舒適的女性更符合他對性感女性的定義。他讓模特選擇自己喜歡的款式，甚至邀請按摩師來為她們服務，為她們提供香檳，在她們上臺之前稱讚鼓勵她們，並確保衣著舒適。

他的設計方式總是那麼出乎意料，他以朋克為靈感來源設計了一款針織衫，讓自己的母親用掃帚的杆兒削尖手工織制了一款毛衣，形成自然的破洞以及長短不一的袖子。由於是手工製作的方式，這件毛衣僅僅製作了四十多件，分別為天藍色，玫瑰紅和黑色。

▲掃帚杆織成的毛衣

1990年的系列中，他用在二手市場買來的大號的人臺做了一條裙子，並從此推出了oversize的時裝概念。

他的設計中，不得不提及的tabi鞋，在出現在大眾的眼前至今已經近三十年，這雙最具原創性以及充滿了符號意義的分趾鞋每一季都以不同的色彩與造型問市。

Tabi boots來源於15世紀的日本，島國在那時剛開始從中國進口棉花，襪子開始批次生產，為了符合本地人著人字形拖鞋，襪子的腳趾處便分開縫製，這種襪子的名字便叫作tabi。margiela的設計像立體主義畫作一般，常常將各種元素打破重組。

他有一件用軍用羊毛襪庫存拼接而成的羊毛衫，在他的回顧展中也有展出，2004年martin margiela作為客座主編的《a magzine curated by》，margiela將整個製作過程公佈在了雜誌裡。

關於拼接，他還利用過手套，衣服剪掉的標籤，撲克牌還有碎掉的瓷片。

1997年的展覽中，他將18件衣服作為培養細菌的器皿，服裝最終會變成什麼樣子，是難以預料的。

同年的秋冬系列中，他將在人臺上立體剪裁的樣子直接作為設計，這種“未完成”感也是他設計概念中很重要的一部分。

這位概念先行的設計師在2009年選擇離開maison martin margiela時裝品牌，由John galliano接手。

在巴黎時裝博物館回顧展即將結束的最後一天，蘑菇曾企圖可以看到他本人出現在現場，當然這根本是臆想。

“革命有很多種。” 1998年荷蘭日報記者在margiela就職Hermès時曾這樣評價。

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