“動物天堂”三角洲：歐美人要付費狩獵，土著卻拼死反對

“放棄狩獵的第一年，我足足瘦了11公斤”，奧卡萬戈三角洲的船伕回憶道：“不狩獵就沒有肉吃，幾乎所有土著都瘦了”。

船伕說的“放棄狩獵”發生在1995年，當時的波札那正面臨兩難選擇：過去30年裡，人口增加160%，首次超過150萬；牛羊數量從170萬頭增加到600萬頭，人均擁有4頭。人口與畜牧的快速增長對環境產生巨大沖擊，過度放牧導致土地沙化現象日益嚴重，

選經濟還是選環境？

飲水無憂的人想象不到波札那有多缺水：70%國土是沙漠，20%是半沙漠，再刨去丘陵後的可耕種面積幾近於無，全境氣候為熱帶沙漠氣候，年均降雨僅400毫米，土著們別說農業灌溉，就連基本的飲用水都滿足不了，以至於為一口井的歸屬大打出手。

所以，波札那土著大多集中在綠洲區域生活，綠洲附近的土地雖然種不了農作物，但繁密的草植也可以用來畜牧，比如全球最大的沙漠綠洲——奧卡萬戈三角洲，共生活有5個布須曼土著部落的20多萬人。

奧卡萬戈三角洲位於波札那的卡拉哈里沙漠西北部，水源來自安哥拉高原9萬多平方公里的雨水（每年約110億立方米），經庫邦戈河與迪里科河匯聚奧卡萬戈河，最終分流成扇形、總面積達1。5萬平方公里的全球最大沙漠綠洲，其下游河道縱橫密如漁網，因而又有“萬島之洲”的美譽。

1890年，英國佔領波札那設立“貝專納保護國”將其分為八大區塊，三角洲區域則單獨設立“保留地”，在之後20年裡共有27萬土著被驅離，直至1910年成立“南非聯盟”後才准許部分土著重回家園。

“英國殖民者名義上准許土著回到三角洲，實際卻強迫他們去圍殺野牛與河馬，沒有人知道具體有多少動物被獵，人們只知道專門搬運動物的土著就多達千人”，嚮導指著水中的河馬繼續說：“以前，三角洲到處都能看到河馬，現在不超過一千頭”。

布須曼作家洛伊在《動物天堂》一書中寫到：以前，我們為了祭祀與吃肉才去狩獵羚羊與野牛，豐收年份一整年也殺不了幾頭；被殖民的時候，我們每天都要殺成百上千，最後換來的只有玉米麵糊。

在船伕引薦下，我們專程拜訪了一支正在捕魚的布須曼部落，他們原本世代祖居三角洲西北部，以捕魚和種植玉米、甘蔗為生，被英國人驅逐後輾轉定居在卡拉哈里沙漠中部，離三角洲大約15公里路程。

1995年，這支布須曼部落率先表態放棄狩獵和捕魚，因為他們目睹了太多的殺戮，也親眼見證了綠洲一點點萎縮，而波札那則以“享有適當捕魚狩獵”的特權來回報土著。

為了備齊祭祀祖先的物品，這些土著天沒亮就徒步前往綠洲捕漁區，象徵性的用手工編織魚簍捕捉幾條魚，再不辭辛勞的徒步回家。“明明准許捕魚，為什麼不多捕一點帶走”，我對嚮導與船伕提問。

船伕組織了一下語言才說：布須曼人在三角洲生活已超過四千年，他們沒有信仰、尊重女性、實行一夫一妻制，雖有世襲酋長卻權力有限，凡事多以投票為準，所以五個部落相約以三角洲為“大家園”。沒有過度捕魚是因為三角洲71種魚類是隨著雨水季節性成長，如大量捕撈會導致滅絕，水質也隨之變差。

以魚類為主食的非洲珍珠雞、魚鷹、食魚貓頭鷹、麻鴨、琶鷺等上百種鳥類也會因此遷往他處，沒有鳥類天敵的昆蟲就會大面積繁衍危及水草植被，進而使食草、食肉動物鏈發生斷層不可迴圈，久而久之，三角洲將恢復千百萬年前的沙漠地貌。

都說非洲土著很落後，但布須曼人超前的環保思維，哪怕置於當下也依然不過時，更難能可貴的是，20萬布須曼土著卻能做到上下一心，於1995年主動表態“放棄狩獵特權”。

為什麼要完全放棄狩獵？哪怕是象徵性的也沒有呢？

嚮導雖然不是布須曼人，但他對人性的剖析卻很深：其實一開始的那幾年，土著部落偶爾也會捕殺羚羊、斑馬等動物，隨著越來越多歐美人抵達三角洲，他們從偶爾目睹土著狩獵到最後提出“花錢狩獵，價碼隨便開”，意識到繼續狩獵遲早會不可收拾，五大部落再度聯合商議後重申“禁捕令”。

為了讓三角洲成為永久的“動物天堂”，布須曼人在2012年兩名法國虐殺紅狐猴後，聯名發起修訂新保護法的請求，目的是將所有虐殺三角洲動物者“先鞭撻一百再處死刑”。

回酒店吃飯的路上，我們居然遭遇“三角洲堵船”，嚮導笑著說：這裡的大象很調皮，有時候會故意使壞擋住狹窄的河道，有些大象被船伕一頓呵斥就會讓路，有些大象則越罵越不走，還會故意踩水讓獨木舟晃起來。以前會用食物引導它們離開，新法令禁止投餵後就只能乾瞪眼，等不了的暴脾氣船伕會拿塑膠瓶投擲驅離，等它們走了再乖乖的把瓶子收回來。

從這些細節也能看出，布須曼人自己都不捨得欺負的動物，又怎麼可能容許歐美人虐殺，更何況當年已經被他們虐殺了一次。所以，當歐盟要求波札那放棄死刑時，土著第一個跳出來拼死反對，才讓奧卡萬戈三角洲得以儲存現有的完整生態。

由於堵船，老闆帶著廚師和住客先走一步去準備野餐，酒店裡只留下一名小服務生接應，小夥子怯生生的問我們要不要先吃點甜品再跟他去找大部隊。趁著吃甜品的功夫問了幾個問題，得知這個小夥子也是布須曼人，他的父親從1998年開始跟著現在的老闆工作，而他只是放假時回來幫工賺點學費，開學了再回學校。而在三角洲內從事旅遊服務的布須曼人，總數大約在5萬人左右。

說是野餐，其實就是把後廚準備的食物抬到野外，一邊看著動物自由來去，一邊吃喝。

然而，趕往野餐地點總共也就15分鐘的車程，我們卻連著兩次被堵，說實話，與獵豹雄獅近在咫尺的感覺並不好受，近到能清晰的數清楚獵豹有幾顆牙，司機看到我只顧看忘了拍照，於是提醒說：它們經常堵著車不讓走，一般幾分鐘就會離開，所以拍攝時記得關閉閃光燈。

而我考慮的卻是獵豹或獅子發起攻擊，我們這一車人該怎麼自保，畢竟觀光車都是敞篷的，連車窗都沒有。但事實證明我多慮了，三角洲自開放遊覽以來，只發生過一起遊客違規撫摸獅子幼崽，最後被追趕扭傷腳踝的意外，而發生次數最多的，卻是野生動物直接跳上觀光車的意外情況，當然，沒有人受傷。

當以往停留在《動物世界》中的畫面，活生生出現在眼前時，尤其是幾隻呆萌幼崽嬉鬧翻滾的場景，我突然明白布須曼人寧可頂撞歐盟也要處死虐殺動物者的做法，再回想到布須曼人放棄狩獵特權以及大象堵船、獵豹堵車等等，明顯是人類把綠洲當成家園來經營，而動物也知恩圖報的不起殺心，這麼美好溫馨的畫面，為什麼要去破壞呢？

（下一篇重點介紹三角洲景點和費用，紀實旅行不易，希望能得到您的點贊與關注）