男士外套：為什麼說，穿大衣外套比穿羽絨服的男人，看起來更有錢？
有一哥們不明白，為啥他都花8000買了件大鵝羽絨服，妹子還是覺得他窮酸，是羽絨服不夠貴嗎？
是不是方向有問題……。
為什麼要了解男士外套？瞭解它對你有什麼用？
男士外套是男裝中最大的類別，要穿的得體帥氣甚至有個性，不懂真不行。
第一，外套，是男人的必備服飾。只有弄清楚它有哪些品類、款式，以及每種適合什麼樣的人穿、適用於哪些場合、你適合哪款等這些問題，理清思路，才知道怎麼選擇。
第二，人的著裝風格不會一成不變。當你穿膩了那些最常見的衣服，想展示個性甚至顛覆原來的形象，不瞭解外套基本知識，就難找到方向。
這篇文章，可以是你學習穿衣搭配的基礎。
每款外套，我們會從專業設計師角度，針對性給出選購建議。
這也是本文不同於其他網路文章的精華內容、對讀者/穿著者有實際意義。
我們有男裝設計、研究男裝文化十幾年經驗，深耕經典紳士服裝，對著裝文化以及
剪裁如何修飾身材
有點心得。這裡的選購建議，對著裝新手很有參考意義，建議閱讀並收藏本文。
一。 什麼是外套？
外套，英文Overcoat，是穿在最外層，保暖、防風、防寒、或抵擋雨水的衣服。特點是：長袖、前襟有拉鍊或紐扣，一般有領，部分款有連帽，根據季節不同，厚薄不一。
外套有幾十種之多，長外套/短外套、厚外套/薄外套、冬季外套/春秋外套，此前我們一直思考用何種方式進行分類，便於大家理解記憶。
本文，
想從溯源歷史的角度，結合每款外套自身風格屬性，對外套大致分為四類：西裝外套、正裝長外套、傳統軍裝外套、現代功能外套。
第一類：西裝外套
這部分內容在前文《男士西裝》中已經詳細分析過，本文就不贅述了。
宋世泊：男士西裝
第二類：正裝長外套
柴斯特大衣（Chesterfield Coat）
騎馬大衣（Covert Coat）
單排扣平駁領大衣-現代版（Single breasted Coat）
單排扣平駁領大衣-復古版（Single breasted Coat）
國王大衣（King Coat）
近衛官大衣（Guards Coat）
復古馬球大衣（Polo Coat）
現代馬球大衣（Polo Coat）
巴爾瑪肯大衣（Balmacaan Coat）
第二類：軍裝外套
塹壕風衣（Trench Coat）
海軍大衣（Pea Coat）
不列顛大衣（British Warm Coat）
飛行員夾克（Aviator Jacket）
野戰夾克（Field jacket）
當代軍裝（不詳述）
第三類：功能性外套
牛角扣外套（Duffle Coat）
油蠟外套（Barbour Jacket）
派克外套（Parka Coat）
工裝夾克（Tooling jacket）
棒球夾克（Baseball Jacket）
機車夾克（Brando Jacket）
哈靈頓夾克（Harrington jacket）
衝鋒外套（Outdoor Jackets）
羽絨服（Down Coat）
二。 正裝長外套有哪些？會不會過於正式？日常生活最適合穿的是哪款？
西裝外套屬於我們在上篇文章中所提到的“廣義”的西裝：
由歐洲歷史傳承，被現代人廣泛穿著、且國際社會認可的這部分經典服飾。
柴斯特大衣（Chesterfield Coat）
柴斯特大衣，英文Chesterfield Coat，大約出現在1840左右，是一款歷史非常悠久的男士外套。
柴斯特大衣的正式度級別很高，標配晚間小禮服（塔士多）、全天候常禮服（黑色套裝），所以它也被稱為“禮服大衣”。
除此之外，也可以搭配日常正裝（西服套裝），但因形制太過正式，現在這樣穿的人很少。大部分人會選擇搭配西裝有正式度，但不這麼保守的大衣，後面我們也會一一介紹。
傳統柴斯特大衣有這些款式特點：
單排扣暗門襟（正面看不到釦子）、平駁領且後領為絲絨面料。
本圖英國產品，我們曾在自己公眾號合作推廣
後來，柴斯特大衣也衍生出雙排扣版本，羅傑摩爾飾演的007曾穿過。
我們曾經與英國品牌Crombie合作推廣過柴斯特大衣，也專門寫過詳細文章，感興趣的可以看這篇：
［1］
柴斯特大衣
選購建議：柴斯特大衣正式、復古、禮儀級別最高，但正因為如此，它並不適合當代國情。想挑選一件搭配西服套裝的大衣，柴斯特大衣對多數人來說不是首選，我們更推薦其他款式。
2. 騎馬大衣（Covert Coat）
騎馬大衣，顧名思義，這是一種貴族在騎馬時穿的大衣。看到下圖你大概會迷惑，這不是上面的柴斯特大衣嗎？
騎馬大衣的形制與柴斯特大衣極其相似，稍有不慎就會認錯。在辨認時，記住區別即可：
區別一：細節款式不同，騎馬大衣在袖釦和下襬處，有裝飾性縫線（多為4條），柴斯特大衣沒有；
區別二：面料不同，騎馬大衣有專用的斜紋紡織Covert羊毛面料，作用是不那麼容易沾馬毛；
區別三：柴斯特大衣多為深色（黑色、深藏青、深灰）、騎馬大衣多為淺色（駝色、卡其色）。
其他地方，二者沒什麼區別。
在當代，這兩款大衣穿著的人已經相當少了，對於多數人來說，權當一個男裝知識，瞭解即可。
選購建議：這件大衣比柴斯特更小眾，穿著效果略顯老氣，且搭配範圍比較窄，同樣不適合當代國情，不推薦作為正裝大衣首選。
真正最多人穿的，是下面這款，或許可以算作二者的“現代進化版”，也就是單排扣平駁領大衣。
3. 單排扣平駁領大衣現代版
大衣演變的歷史一直在簡化。這就誕生了和常見西裝最接近的單排扣平駁領大衣。基本形制特點是：單排扣、明門襟、腰部兩側各有一個翻蓋口袋、左胸有一個胸袋巾口袋。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
單排扣平駁領大衣，款式簡約，屬於怎麼都不會穿錯的基礎款，也是很多人的第一件大衣。
有正裝需求的商務男士，配西服套裝和皮質公文包，就是一套簡約幹練的職場裝扮。
像上圖中的深藍色、或是深灰色、藏青色都是比較穩妥且正式的顏色，適合作為搭配西服套裝的正裝外套。
選購建議：單排扣大衣，是最基礎的正裝長外套。款式得體不張揚，如果你初次接觸正裝大衣，我們推薦這款，它是不會出錯的選擇。
對款式特色有更深追求的，我們下面還會有更多復古、小眾的單品推薦。
一個小提示：一般來說，如果沒有確切的歷史溯源，扣型和領型相同的大衣可歸類為同一款。
但我們還是選擇拆開來介紹，因為細節元素的改變，風格上會有明顯差異，接受度也可能會發生改變。
我們做男裝百科詞條的初衷，不只是品類科普，而是希望這一系列文章，能讓大家運用到實際穿著中。比如：
我的職業適合穿哪種外套？不同場景下我該選擇哪種外套？想要穿出風格特色有哪些小眾個性款可以選擇？等這些切合實際的問題。
所以，後續也會有同品類大衣單獨介紹的內容，在此做出解釋。
4. 單排扣平駁領大衣復古版
復古版的主體樣式（單排扣明門襟、平駁領）不變，款式細節上在現代版基礎上，增加或者替換成一些復古元素，如：假三扣、翻折袖、票袋、領下防風袢帶。
這些特徵讓單排扣大衣變得更加有辨識度，想詳細瞭解，建議閱讀我們之前的文章：
［2］
記一件有意義的大衣設計
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
選購建議：普通單排扣大衣的進階款，同樣適合搭配西服套裝，如果你想與眾多穿普通單排扣大衣的人拉開差距，這款就是不錯的選擇。經典考究的細節，讓你展現出與眾不同的格調。
5. 國王大衣（King Coat）
國王大衣，最初是英國大衣品牌Crombie為喬治六世（已故英國伊麗莎白女王的父親）專門製作的大衣，以他命名。
傳統的國王大衣形制是：雙排六粒扣、戧駁領、腰部兩側有翻蓋口袋、左胸有一個胸袋巾口袋，背後無腰帶，正式度相當高。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
前面我們有提到，細節元素是可以自由運用到衣服上的。
如果你想要復古一些，可以如下圖中的喬治六世一樣，選用翻折袖。
我們曾經推出過國王大衣，也專文介紹過，感興趣的可以看這篇文章：
［3］
國王大衣
選購建議：商務場合中正式度最高的正裝長外套，氣場很強、有身份感。如果你是公司領導、高管，國王大衣不失為一種好選擇。
6. 近衛官大衣（Guards Coat）
近衛官大衣源自英國衛隊軍官所穿，它有著比較高的正式度，從款式和顏色上可以看出。
它的形制特點是：戧駁領、雙排扣、有腰帶、一字平開口袋、一般是深色（海軍藍或午夜藍最常用）。
下圖是皮爾斯布魯斯南在電影《007：擇日而亡》中所穿的近衛官大衣。
你可能發現了，國王大衣和近衛官大衣非常相似，Crombie在為喬治六世製作大衣時候，或許參考過近衛官大衣樣式，但這我們不得而知。
總之，不管是國王大衣，還是近衛官大衣，它們的正式度非常高。
選購建議：因其於國王大衣相似度很高，可參考國王大衣。
7. 復古馬球大衣
馬球大衣誕生於20世紀初的英國，最早作為馬球運動員的候場外套，舒適、保暖、穿脫方便是最主要的需求。
傳統馬球的形制特點是：裹身款（無紐扣用腰帶）、阿爾斯特領（形象點，我們可以稱之為“鉗領”）。
款式細節選擇，如：袖子是否做翻折、口袋是翻蓋還是插袋、甚至肩膀是正肩還是插肩，相對來說比較自由。
下圖展示的是一件插肩袖、斜插袋、翻折袖（藏在插袋裡，此處看不見）的復古馬球大衣。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
因為是運動大衣，經典復古馬球大衣，一般不會做合身版型，一旦合身就失去了它隨性、不羈的獨特韻味。走中庸一點的路線，可以選擇有一點寬容量的版型；
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
復古馬球大衣可以做的比較寬鬆，這樣更有休閒、慵懶的味道，更接近最早的馬球大衣版型。這也是我們自己很青睞的一款大衣，曾經專文介紹過，感興趣的可以看：
［4］
復古馬球大衣
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
選購建議：復古馬球大衣是所有款式中最不正式的，如果你喜歡大衣的形式，又接受不了大衣的正式，它是你最好的選擇。但它仍然屬於西裝體系，在我們的國情下，也可以用來搭配西服套裝。
8. 現代馬球大衣
現代馬球大衣與復古馬球大衣一脈相承，但款式有所不同。
因為一種服飾一旦從功能性著裝轉變為日常服飾，款式會隨穿著者的需求發生改變。
腰帶固定效果差，但穿脫方便適合運動員隨時披掛或脫下，若作為出行外套，紐扣顯然更適合。
現代馬球大衣也逐步確定了它的形制特點：雙排6粒扣、阿爾斯特領（鉗領）、複合明貼袋。
這篇文章有詳細介紹過現代馬球大衣的款式和搭配：
［5］
現代馬球大衣-標準版
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
後來，又有了更加適合作正裝大衣的款式，即：領子變為戧駁領的現代馬球大衣，戧駁領一直以來都是正式的象徵。這款也寫過文章，此處不展開，建議閱讀：
［6］
現代馬球大衣-行政版
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
雖說袖口款式選擇相對自由，但現代通用的馬球大衣，一般會採用翻折袖款，風格特色更加凸出。
選購建議：現代馬球大衣或許是當代國情下，適用度最廣的一件，風格進可正式退可休閒，如果你只打算選購一件大衣，又想兼顧上班與休閒的所有場合，我們推薦現代馬球大衣。
關於大衣搭配，我們曾經寫過很多文章，或許可以給你一些啟發：
［7］
穿大衣三大痛點：顯老、太貴、買不到雜誌上的款？你想穿成性感男神還是鮮肉暖男，就差這篇文！
［8］
男人穿大衣都沒007帥，為啥？設計20年紳裝，泊叔教你配大衣！
［9］
冬天想迎風而上，型如007、許文強！西裝大衣耍帥扮酷，太冷咋辦？
［10］
冬天不敢穿大衣，想帥卻怕冷？買大衣記住這3點，溫暖出行，帥翻整條街！
9. 巴爾瑪肯大衣
巴爾瑪肯也是一件歷史非常悠久的外套，最早可追溯到十九世紀中期，差不多與柴斯特外套同時期。
巴爾瑪肯外套最初的作用是防雨，早期使用的面料應該呢絨。後來，一種新的防水純棉面料華達呢出現（由風衣鼻祖巴寶莉研發），巴爾瑪肯外套也開始普遍使用。
傳統巴爾瑪肯外套的形制：單排扣、暗門襟、袖口可有限度調節、扣式斜插口袋、領後還有擋風搭扣；因前身為雨衣的巴爾瑪肯外套，一般不做修身剪裁。
你會發現，很多國家元首，政客，領導們都喜歡穿著巴爾瑪肯外套出席公務，顯老成持重，這也奠定了巴爾瑪肯外套的基調。
現代的巴爾瑪肯外套已經不在只是雨衣，在面料和剪裁上，也有更多的發揮空間。
除了防水純棉、也可以選擇各種花色、厚度的羊毛面料；
為了更符合現代審美，以及更適應現代商務需求，腰部可以適當做修身剪裁，顯得人更精神、幹練。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
我們曾經也有專文介紹過巴爾瑪肯大衣，感興趣的建議拓展閱讀：
［11］
這件風衣個個都嫌老氣，卻是年輕人獲得機遇、經驗和晉升的大殺器
［12］
全球政要必備的風衣，你還不備上一件？
選購建議：巴爾瑪肯大衣與生俱來的低調和正式感，特別適合在體制內公職人員，如果你想穿得不顯老氣，最好挑選有收腰的款式，且最好是偏深的純色，正式、低調還幹練，
看到這兒，是不是有點累了？我們來小小娛樂一下。請問：下面這張復古男裝插畫中，穿駝色大衣的兩位男士，分別穿的是什麼款式？
評論裡告訴我們！
三。 軍裝外套有哪些？偶爾想走硬漢風格，該怎麼選擇？
男裝中的很多經典單品，最初都是軍裝，戰爭結束、或它們已不再適用於現代戰爭，但仍被保留下來被日常穿著，受到很多人的喜愛。
二戰對男裝品類發展也是分水嶺。二戰之前，不管是正裝還是軍裝，英國一直佔據主導，風格趨於經典、傳統，並且不會離正裝體系太遠。
二戰之後，美國製霸全球，誕生了一大批美式文化主導的服飾，風格截然相反，粗獷、街頭。
如果你是軍迷、戶外風格愛好者，或者想一改常態，穿出硬漢風格，下面的內容一定要看！
1. 塹壕外套（Trench Coat）
塹壕風衣，或許是經典男裝中最為人熟知的一款源自軍裝的外套。
Burberry研發的防水華達呢面料有著劃時代的意義，用這款新型面料製作的防雨衣首次投入使用在一戰戰場。一戰成名，這件外套被稱作“塹壕外套”。
Burberry製造的塹壕外套也別認為是最經典、標準的款式。
軍裝款式設計注重體現男性硬朗，英武的一面，如：雙排扣、大翻領、肩章；
而部件細節的設計，又非常注重功能性，如：右胸和後背有雨擋
、
領子可立起，領下有活動的頸部雨擋、袖口可束緊、有腰帶且腰部配有D型彈藥扣。
塹壕風衣，我們也曾詳細寫過文章：
［13］
男士風衣，商場上的戰袍。
［14］
這件風衣，女人裹著它性感極致，男人披著它英武霸氣，竟是人人都有的基本款！
2. 海軍大衣 （Pea Coat）
海軍大衣的起源至今沒有確切定論，但最初是作為海軍士兵、以及軍官制服這點，是毋庸置疑的。雙排扣、大鉗領，是海軍大衣的主要形制特徵。
有長款和短款之分，短款且不加肩章、不用金屬扣的版本，在歷史上屬於士兵制服，現如今市場上也較為多見；
士兵版也衍生出其他顏色。
軍官有長短兩種選擇，有肩章、可以用金屬扣，在市面上比較少見，軍官版多用海軍藍。關於海軍大衣更詳細的介紹，建議閱讀我們之前的文章：
［15］
海軍大衣
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
搭配時，短款海軍大衣不太建議配西裝。
第一，從歷史文化角度看，搭配西裝的正裝外套都是長款，正式度更高；
第二，從美觀角度看，短外套和西裝長度相當，搭配西裝缺少層次感，且稍微一動，西裝下襬邊就可能會露出來，不好看。
選購建議：我們更推薦長款、金屬紐扣版的海軍大衣，這是市面上最少見、最小眾、也最容易出風格特色的海軍大衣。
海軍大衣比較小眾，不知如何搭配？可以參考我們之前的文章：
［16］
海軍大衣威武霸氣，太帥你反而不敢穿？這份搭配攻略給你定心丸，美女看你只因帥！
3. 不列顛大衣（British Warm Coat）
不列顛大衣是一站時期，為英國軍官設計的保暖外套。丘吉爾身穿不列顛大衣，或許是關於不列顛大衣最著名的一張照片。
軍裝大衣的設計往往都有許多共同點：雙排扣、鉗領、有肩章，這些特點都能讓男人看起來更加霸氣、英姿颯爽。
不列顛大衣的獨特點在於面料和紐扣：它常用灰色或駝灰色的麥爾登，肩部、前襟、袖口的紐扣都是皮質的。
選購建議：不列顛大衣上身容易顯得老氣，且國內比較難買到，所以不是我們的最佳推薦。
4. 遊獵夾克（Safari Jacket）
遊獵夾克的原型是19世紀駐熱帶英國軍隊的制服，為了方便士兵在溼熱叢林地帶行軍所設計，後來被逐漸帶到了“民間”。
傳統遊獵夾克有：4個口袋（存放彈藥補給和行軍用品）、腰帶（避免在行軍途中鬆垮拖沓而束緊衣身）
褪去軍事作用成為日常裝的遊獵夾克，剪裁更適應現代審美，比傳統版略修身，採用內建鬆緊繩設計，外觀更簡潔美觀。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
遊獵夾克，我們曾專文介紹過，感興趣可以看：
［17］
獵裝夾克（Safari Jacket）— 紳士野外運動裝
［18］
嫌西裝太正式？獵裝最合國情，是男人必備休閒裝！
你會發現，後面我們要介紹的美軍野戰夾克，與這件較為類似。
遊獵夾克發展至今，也有了下面這種改進款，原本的立翻領變成了塌翻領，款式向西裝靠攏，也更受到紳裝愛好者的喜歡。
來自仕族服飾商品實拍，公眾號：SHIZU-COM
選購建議：喜歡軍裝感的選立翻領款，喜歡紳裝感的選塌翻領款。此款相比其它短軍裝，款式端正、外觀整齊，尤其是收腰帶這個部件，能讓衣服貼合身形，觀感優雅，難怪在紳裝愛好者中風靡。強烈推薦成熟人群穿著。
5. 飛行員夾克（Aviator Jacket）
關於飛行員夾克的歷史記載，可追溯到1909年飛行競賽，發展至今已有數百年。
飛行員夾克真正脫穎而出，並在男裝界引領潮流是二戰時期，短短几十年裡，美國空軍更新了數十種版本的飛行員夾克，這也是美國軍事制霸全球的側面見證。
我們從中選一些比較熱門的款式簡單介紹。
A-1飛行員夾克：
1927年投入使用，衣身為皮革、領口/袖口/下襬針織羅紋、兩側翻蓋口袋有紐扣
A-2飛行員夾克：
1931年投入使用，跟A-1的區別在於它是翻領，衣身為皮革、袖口/下襬針織羅紋、兩側翻蓋口袋有按扣
G-1飛行員夾克：
1938年投入使用，與A-2的區別在於它是毛絨翻領，衣身為皮革、袖釦/下襬針織羅紋、兩側翻蓋口袋有紐扣
B-3飛行員夾克：1934年投入使用，適用於高海拔寒冷地區。皮毛一體、羊毛大翻領（領下有皮扣帶）、下襬兩側有調節皮帶。
B-15飛行員夾克：
1944年投入使用（後又多次改良），首次嘗試新材質尼龍夾棉、毛絨翻領、袖口下襬收口、兩側斜插按扣口袋。
MA-1飛行員夾克：
1950年投入使用，尼龍材質、領口/袖口/下襬針織羅紋、兩側斜插按扣口袋。
美式飛行夾克型號眾多，不斷根據氣候條件以及機型特性進行改版，這裡我們就不把所有款式拿出來一一分析了。以後有機會單獨介紹飛行夾克，再詳細解說，感興趣的可以在評論中留言。
選購建議：多數型號的飛行員夾克都是短身款，袖子和衣身肥大、袖口/下襬彈力收口設計，穿上容易顯得人手短、身子肥，修飾體型的效果不佳，若非狂熱軍迷，不太建議選擇。
5. 野戰夾克（Field jacket）
野戰夾克也是美式軍裝的代表，起源可以追溯到二戰時期的諾曼底登陸，最早的野戰夾克是M-1941式。但經過多次修改，最終定型為M-1965式野戰夾克（也就是大家熟悉的M-65），所以本文主要介紹這款。
M-65是美軍為適應越南戰場溫差大、降雨多的環境而設計，細節款式非常注重功能性：採用尼龍棉混紡的NYCO面料，防水保溫效能好；有隱藏式帽子，不用時可以收進領子裡；袖口魔術貼開合方便；腰部隱藏式抽繩以防叢林作戰刮到樹枝；多口袋便於戰時攜帶彈藥補給。
這款野戰夾克至今為止依然大受歡迎，被很多軍迷愛好者穿著，潮流愛好者常拿這件外套來做混搭，還延伸出很多基於M-65夾克的創新設計款。
選購建議：想走硬漢路線，比起飛行員夾克，我們更推薦野戰夾克。它比短身夾克更顯人修長，找到合身度不錯的，容易穿出味道。
四。 功能性外套有哪些？
牛角扣外套（Duffle Coat）
牛角扣外套與軍隊也有著千絲萬縷的聯絡，約在一戰時期，英國皇家海軍就已穿著牛角扣外套作防寒服。但它不算純粹意義上的軍隊制服，放在功能性外套範疇更合適。
關於它的起源眾說紛紜已不可考，50年代以後，這件外套風靡知識分子群體。這也就是為什麼在當代，牛角扣大衣是學院風的代表性單品的原因。
牛角扣大衣一般採用高克重羊毛（粗紡較多）製作，版型寬鬆肥大（裡面可以穿很多衣服），有帽子、脖頸下有防風袢帶，這都是出於保暖考慮。
但因為紐扣和連帽設計的原因，顯得這件外套比較幼稚、有童趣感，更適合學生穿著。成熟男士如果特別喜歡學院風，也可以穿，但不推薦作正裝外套。
選購建議：牛角扣外套的紐扣款式比較幼稚，剪裁也沒有修飾身材的作用，不太適合成熟商務男士，更推薦年輕男生/學生穿著。
2。 油蠟夾克（Barbour Jacket）
油蠟夾克可能是英系風格中，最具有現代感的外套，但它最早誕生在二十世紀初。
油蠟夾克是獵裝的一種，面料刷蠟，讓它擁有毛呢材質的諾福克夾克、射擊夾克縮沒有的防水功能。這是英國Barbour公司首創，後來該品牌也成為油蠟夾克的代名詞。
英國女王老奶奶穿Barbour油蠟夾克
油蠟夾克包養很麻煩（要清潔、上蠟、熱風烘乾）但在1900年，這是非常新銳、超前的工藝。
英國王室授予Barbour三個認證。女王、菲利普親王、查爾斯國王、戴安娜王妃等王室成員、以及如007英倫紳士的極度偏愛，讓它成為英倫情結的代表單品。
007穿Barbour油蠟夾克
但若從實用性出發，論防水防寒，現在已經有更好更方便的戶外服替代它。
選購建議：油蠟夾克的情懷大於美觀和實用，如果你顏值高、身材好、氣質佳，穿合身的油蠟外套會更出彩，不太建議普通人選擇，多數人都很難穿出007的效果。
3. 派克外套（Parka Coat）
派克大衣與牛角扣外套類似，也跟軍隊有關係，但我們同樣把歸入功能性外套範疇。派克大衣最早是北極地區的因紐特人防寒所穿。50年代左右，美軍受其啟發，製造了N-3B派克防寒服，可以抵禦零下50度的嚴寒，方便士兵在極寒地區執行任務。
這也奠定了派克防寒服的現代樣式。但大多數派克外套上身效果較為土氣。
N-3B式派克防寒服
4. 工裝夾克（Tooling jacket）
工裝夾克一開始是工裝，翻領、短款，胸前有口袋，常用卡其布製作。
後來，用丹寧布製作的工裝夾克，成為其中的非常受歡迎的街頭裝代表，也就是牛仔夾克。
選購建議：這是比較普適的日常裝，休閒場合適合任何人。由於工裝夾克的面料厚、縫合處結構感強，比較適合掩飾瘦弱的身材，上身效果比較硬氣。
這個原理我們曾在這篇文章中有詳細闡述，感興趣可以閱讀：
［19］
過瘦的男生怎麼搭衣服？
5. 棒球夾克（Baseball Jacket）
棒球夾克原本是棒球運動員的候場服，後受到美國常青藤校園俱樂部追捧，成為美式學院風的代表性單品。它的款式特點是：衣身和袖子是不同顏色，袖口、領口、下襬是針織收口羅紋，斜插袋；如果是俱樂部服則胸前有徽章。
棒球夾克有著濃厚的學院感和運動氣氛，更適合年輕男生穿著。
選購建議：棒球夾克有特色，但風格不適合成熟男士，更推薦年輕學生穿著。款式方面因為拼色和袖口和下襬收口明顯的緣故，容易顯得人短手短身。
棒球夾克，我曾在美式學院風的文章中有介紹，感興趣的可以看看：
［20］
男生如何穿出preppy look（美式學院風）？
6. 機車夾克（Brando Jacket）
機車夾克一開始是機車工人的工作服，真正讓這件外套成為代表性街頭單品的是演員馬龍·白蘭度，他主演過一部電影《飛車黨》。這件夾克也可以叫“白蘭度夾克”。
標準機車夾克樣式由此定型：黑色真皮材質、大翻領、領尖有鉚釘裝飾，下襬有皮帶扣。
選購建議：機車夾克款式張揚個性，比較適合機車擁有者或搖滾愛好者或歌手，普通人日常場合穿容易顯得另類。
7. 哈靈頓夾克(Harrington jacket)
哈靈頓夾克最初也是一種功能性防雨外套，是英國品牌Baracuta為高爾夫運動設計的，代號G9，其中的G就是Golf。
還有一款G4，款式有點區別，袖釦和下襬不是鬆緊帶收口，風格上略微成熟一些。
選購建議：過分收口的袖口和下襬，容易顯得人手臂短和上身短且胖。這兩款之間，我們更推薦G4，直身版型更顯人修長。
8. 衝鋒外套（Outdoor Jackets）
這可能是現代男士穿得最多的一種外套了，原本用於登山、徒步等戶外運動，質量輕便但防水保溫性較好，且多為連帽設計。
選購建議：專業角度，最好根據使用環境選擇。衝鋒衣有不同的面料和工藝，也分很多型別，有適應日常的輕型衝鋒衣（可捲成一團，方便攜帶）、也有適合低海拔登山、以及中等路程的徒步，更注重保溫和防水；還有專為極限環境研發的衝鋒衣。
從美觀角度出發，選擇拼色設計要謹慎，尤其是大色塊拼接。拼接本可以透過錯覺弱化體型缺陷，還可增加現代幾何美感，但大多數拼接設計沒有目的，比如下圖的拼接設計就兩者都不沾。如大家覺得有必要，我會寫一篇衝鋒衣美感和選擇的文章。
9. 羽絨服（Down Coat）
羽絨服是現代社會應用最廣的一種冬季防寒服，款式設計各式各樣，不受傳統服飾規則約束。但羽絨的保暖性有參考指標，主要由這四個方面決定：
蓬鬆度越高，羽絨服越暖和：
蓬鬆度指的是相同重量羽絨的蓬開體積，蓬鬆度越高越暖和。市面上常見的羽絨服，蓬鬆度在600-700左右；
充絨量越重，衣服羽絨保暖：
充絨量指的是一件羽絨服裡的羽絨有多重；
含絨量越高，羽絨服越暖和：
含絨量指的就是羽毛和羽絨的分佈比例，好的羽絨服，含絨量會達到90%；
鵝絨比鴨絨蓬鬆度更高，更保暖。
在選擇羽絨服的時候，要注意看官方給出的這些指標，一般都會明確標識。
關於如何選擇羽絨服，我們曾經寫過一篇很詳細的文章，寒冬將至，買之前一定要看：
［21］
臃腫顯胖願冷著也不穿羽絨服？買對羽絨服，寒風中你最有型又溫暖
選購建議：羽絨服是人人都需要的防寒服，普通人往往只關注了保暖度和價格，其實大多數羽絨服都臃腫寬鬆，會“劣化”你的身材，選擇對的剪裁很重要，具體請參考上文。
男裝外套品類實在繁多，我們無法在一篇文章內，把每款外套的方方面面都分析清楚，還請見諒。
後續，我們也逐步推出單品詞條，將會呈現更加詳實的內容：如款式變遷、剪裁變遷、材質更替、以及品牌選擇。
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男士襯衫
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