服裝設計師是如何知道接下來流行什麼款式的？

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設計師把握不了款式造型，怎麼破？

痛點：

一位交流群成員曾經這樣問：

“每次和版師溝通款式稿，感覺都有些吃力，我也學過打版，但學打版歸學打版，做為設計師如何看款式的造型，哪裡該多長，哪裡該多寬，哪裡該多大，還是拿不準。

比如一件衣服我看著還行，別人一看會說這個袖子肥了，或者版型不對，再有時候一件衣服出來感覺怪怪的，但不知道該改哪裡，怎麼辦？”

這個痛點很有普遍性。那問題到底出在哪裡？我們應該怎麼破？

大部分時候，都是因為設計師對款式造型的把握能力太弱了。

如果我們是購買的樣衣，1比1複製，那隻要對它進行仔細觀察、測量，把握好裁剪、工藝要求就可以了。

但絕大多數時候，做商業設計的設計師，一般是對著照片、圖片來參考理解款式的造型，特別是需要加入很多自己想法的改款、延伸款的時候，這時很多設計師就會出問題。

因為，服裝款式是

外形輪廓、內部衣縫結構，還有各部位和細節的位置關係、大小

等多因素綜合決定的。只要你在一個環節沒做到位，整個成衣造型就拉跨了。

首先，我們得重點注意哪些方面？

1. 定長度

服裝的長度設計，只是

造型

的設計。也是造型效果最直觀的一環。這一環你主要考慮好看就可以了。（當然，這個好看不是你想當然的，而是有很多底層規律可循）

2. 定圍度

服裝的圍度設計，是

造型和功能

相結合的設計。也就是說你在定圍度的時候，

不光要考慮到好看，還要考慮到好穿。

如何考慮“好看”，我後面詳細講，這裡先說定圍度考慮好穿是什麼意思。其實就是考慮：“松量”。

1、靜態放鬆量，如呼吸量、服裝所在層次量（內層、中層還是外層）；2、動態放鬆量，即滿足人體基本運動的放鬆量；3、造型放鬆量。

不過加入面料彈性的因素，放鬆量的差異也非常大，具體資料得根據款式和麵料而定。

3. 定基本部位

一款服裝無論如何簡單或者複雜，都是由幾個基本部位組成的。這點後面會說到。

4. 定結構線

結構線的設計從造型特徵來講就是線條的設計。

線條在人們的視覺中具有感情，造型不同的線條表達的感情也不同（直線、折線具有硬朗的風格，曲線則柔美和浪漫）。

結構線的設計也是兼具美感和功能的。

它的表現形式可能是

外形輪廓線

、

各種省、縫、拆襉、裝飾線跡、衣身分割線

等。

除線本身的特性以外，人體上的結構線和平面上的結構線相互對應但也有區別。

5. 定關鍵點比例

服裝往往是不同的衣片進行組合而成的。這些衣片之間存在著一定的比例關係。

以下標註了不同單品需要注意的關鍵點，你掌握了這些關鍵之間的比例關係，那款式的整體比例就不會錯的太遠：

圖源網路，原作者不詳，僅供參考

展開的話，這篇文章我先從

外輪廓、衣長、基本部位

3個方面講。

先說外輪廓。

一款服裝無論如何簡單或者複雜，都是有輪廓的。

外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特徵。廓形是區別和描述服裝的重要特徵，服裝造型風格的總體印象是由服裝的外輪廓決定的。

比如，優雅風格、浪漫風格服裝廓形多為

長A型

。而在自然風格最常用的廓形是便於活動的

短H型。

少女、小浪漫風格多為

短A型、小O型

。都市風格、中性風格廓形多為

長H型，短H型，O型

。前衛、戲劇風格廓形多為

V型

。羅曼、性感風格廓形多為

S型、X型

。

以上是不同款式之間的風格劃分。

那同一款式的不同廓型，又有什麼區別呢？這是很多設計師的認知短板。

我用一份圖示來表示不同的廓型的版型特徵，還有不同長度的版型特徵。只有先從整體、從大處著眼才可以：

首先是外輪廓對風格的影響。以同一個連衣裙款式為例。

比如

小A型的版型特徵

：俏皮……大A型：浪漫……

O型的版型特徵

：誇張、戲劇、休閒……

H型的版型特徵

：中性、幹練、冷峻……

X型的版型特徵

：女性、嫵媚、性感……

前面說了，第1步就是定長度。

那定長度是遵循什麼樣的規律，有什麼底層邏輯呢？

以一個連衣裙款式為例，不同的長度展現出來的特徵也有區別。

比如長和中長一般為：成熟、保守。而中短長度一般為較年輕、較活躍。年輕感隨長度為變化。

版型的這些方面如果你沒有清晰地認知，那就會在處理版型上沒有章法、沒有規律可循：

在同一個款式的前提下，長度和年齡感是有規律可循的：

下面這個例項也非常清晰直觀了：

那第2步定圍度，又有怎樣的底層規律？

比如同樣是西裝品類款式，不同的廓形對款式適合的場合也有影響：

越修身的造型顯得越正式，而越寬鬆的造型顯得越休閒，而處於中間的寬鬆度處於兩者之間：

以風衣為例，寬鬆度對造型的感受影響就更明顯了：

下一個重點。

一款服裝無論如何簡單或者複雜，都是由幾個基本部位組成的。

比如上衣，其實一款上衣分解為前片、後片、領子、袖子、肩部、擺部這幾個關鍵部位：

如果你要把握好版型，就要對每個基本部位的版型感受認知。

像同一款T恤，假設降低領口或升高領口的高度，會有兩種不同的感受差異：

再比如早在十年前，國內女裝品牌EP雅瑩，在年輕化轉型的策略上，就特別注重版型的變化，其中領口是高度對休閒感、中性感、年輕化的塑造非常關鍵：

對肩部的造型處理也是這樣：

接下來，分享一些交流群的群友討論內容，關於把握造型方面的，應該也可以給你一些啟發。

支招1:

一個圖下到版師面前，自己先理清

整體的廓形範圍和大概的結構走向

，自己的圖自己先有個

三維體系

。說白了，你對自己的版

沒有健全的三維思維

，不知道

哪個點是重點

，

哪個點會影響到整體形態

。

支招2:

要麼回頭補補知識，製版方面多看看成衣立裁影片，能更快以及容易的理解制版邏輯，要麼就謙虛點多問版師， 版師才是最好的老師，兩者都下手，能快速提升。

你多去看商場的貨品，標準邏輯上

沒有唯一性， 但有標準性

。標準是以大牌為衡量。去看他們的

版型、 比例、量感

。每個階段去解決一個問題。

比如雙面呢大衣，看大牌的版型、胸圍以及袖肥的比例。然後你也自己設計了一件大衣， 再做對比。就知道哪裡感覺不對， 怎麼調了。

最後，這篇講了

定長度

、

定圍度

和

定具體部位

的拆解思維。

那怎樣

定結構線

和

定關鍵點比例

，以及一些工藝結合版型的方法，我下一篇文章再來講講。

希望本文對你有幫助。

文章首發於公眾號：F先生繪

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